Горный туризм

По Военно-Грузинской дороге

Как торговый путь из Северного Кавказа в Закавказье Военно-Грузинская дорога известна с древнейших времен. О ней в I в. до нашей эры писал Страбон, а в I в. нашей эры путь, именуемый ныне Военно-Грузинской дорогой, упоминается в трудах Плиния. В то время это была узкая, труднопроходимая и опасная тропа, которая являлась кратчайшим путем через заснеженную цепь Кавказских гор.

Дорога упоминается в трудах греческих и арабских писателей и ученых, а в XI-XII вв. она становится популярной в связи с бурным развитием торговли между многочисленными народностями Предкавказья и Грузии.

С XIII в. в связи с нашествием монголов движение по дороге временно прекращается, возобновляется и принимает регулярный характер с XIV в.

По Военно-Грузинской дороге поддерживались политические и экономические связи Грузии с Россией, по ней оказывалась братская помощь, которую великий русский народ оказывал неоднократно Грузии в защите от нападений Ирана и Турции.

С 1801 г., после присоединения Грузии к России, дорога приобретает военно-стратегическое значение. В разные годы она называлась "Дарьяльской дорогой", затем "Александровым путем", а с 1860 г. именуется "Военно-Грузинской дорогой". Именно в этот год закончилась ее реконструкция.

К. Маркс писал о значении Военно-Грузинской дороги: "Кавказские горы отделяют Южную Россию от роскошных провинций Грузии... Единственная дорога, заслуживающая это название, вьется от Моздока к Тифлису через узкое Дарьяльское ущелье; она защищена непрерывной цепью укреплений..."

Уже в 1814 г. по Военно-Грузинской дороге открылось движение колесного транспорта, поздней, с 1817 г., по ней стала осуществляться связь между Петербургом и Тифлисом так называемой "экстрапочтой". В 1834 г. начинает функционировать коннопочтовая связь, а с 1911 г. французская акционерная компания открывает регулярный автомобильный маршрут. Благоустройство, постройка, укрепление и содержание дороги было поручено военному ведомству. Отсюда и возникло ее название. С помощью кирки и лопаты дорога расчищалась, расширялась, строились мосты, укреплялись берега бурных рек.

С установлением Советской власти на дороге были проведены большие строительные и ремонтные дороги. В годы Великой Отечественной войны она служила важным путем для обеспечения фронта боеприпасами. За последние годы дорога стала неузнаваемой; построены новые мосты, тоннели, она почти полностью асфальтирована.

В настоящее время дорога имеет большое народнохозяйственное значение как кратчайший путь из Северного Кавказа в Закавказье. Она на 1200 км короче, чем железнодорожный путь через Баку.

Природа, окружающая Военно-Грузинскую дорогу, всегда вызывала чувство восторга у многих писателей. В своих стихах ее воспели А. С. Пушкин ("Обвал", "Монастырь за облаками", "Кавказ"), М. Ю. Лермонтов ("Демон", "Мцыри", "Тамара"). А. П. Чехов писал о ней: "Я никогда в жизни не видел ничего подобного". А. М. Горький, после того как он в 1891 г. прошел всю Военно-Грузинскую дорогу пешком с котомкой за спиной, признал: "Именно величественная природа Кавказа дала мне толчок, который сделал из бродяги литератора".

Снежные вершины во главе с седоглавым великаном Казбеком, стремительные горные реки, суровые теснины ущелий на северных склонах Главного Кавказского хребта и мягкие ландшафты плодородных долин Грузии на южных склонах, старинные крепости, монастыри, сторожевые башни и многое другое, свойственное только Кавказу, увидите вы, пройдя по этому маршруту. Здесь описывается участок дороги, находящийся в пределах Северной Осетии, - от Орджоникидзе до поселка Казбеги.

Началом Военно-Грузинской дороги считается пересечение улиц Ноя Буачидзе, Орджоникидзе и Тбилисской. Первые километры дороги проходят в черте города Орджоникидзе.

На 3-м километре, слева от дороги, 23-метровый обелиск с надписью: "Здесь погребено 17 тысяч бойцов, командиров, политработников и красных партизан, погибших в боях с белогвардейцами в 1919 году. Вечная память героям, павшим за Советскую власть".

10 февраля 1919 г. во Владикавказ ворвались войска Деникина, которые зверски расправлялись с тяжелоранеными и больными командирами и красноармейцами 11-й Красной Армии. На южной окраине города был вырыт огромный ров длиной 400 м. Сюда озверевшие деникинцы свозили на подводах больных и раненых, сваливали их, обливали известью и заживо закапывали. Очевидцы помнят, как несколько часов земля шевелилась от движения живых тел. Это самая страшная могила времен гражданской войны.

В день 20-летия разгрома немецко-фашистских захватчиков у обелиска зажжен огонь Вечной славы.

"Редант", мотель "Дарьял" для иностранных автотуристов. Справа по дороге прекрасный сосновый бор.

На 8-м километре два дачных поселка - Редант I и II. До наших дней сохранилось небольшое казарменное здание, где размещался бывший гарнизон для охраны дороги, и обзорная сторожевая башня.

Дорога подходит к горам. Точно гигантская лестница, одна над другой возвышаются ступени Лесистого, Пастбищного, Скалистого и Бокового хребтов (Водораздельный еще не виден), составляющих цепь Кавказских гор, именуемую Главным Кавказским хребтом.

Здесь большое количество родников, вытекающих из трещин. Отсюда берет начало городской водопровод с родниковой водой. С противоположной стороны Терека видна вершина Пастбищного хребта гора Известковая.

На 11-м километре справа по ходу известковый завод, работающий на местных известняках и мергелях. Он снабжает известью стройки Северной Осетии и соседних краев и областей.

Ближе к Скалистому хребту долина Терека постепенно суживается и образует узкий проход, который местные жители называют "Балтийские ворота Терека".

На 13-м километре селение Балта, расположенное на высоте 820 м над уровнем моря. В Балте была первая станция "экстрапочты" Владикавказ - Тифлис. Район Балты и всего Скалистого хребта богат доломитами, служащими ценным сырьем для стекольной промышленности.

За Балтой над дорогой встают огромные скальные стены, местами она проходит прямо под нависшими скалами.

Особенно красива дорога на подступах к Скалистому хребту. В этом месте долина Терека образует узкую теснину наподобие гигантских естественных ворот. Слева гора Столовая, по форме напоминающая фигуру уснувшего великана, справа гора Араухох, у подножия которой стоит селение Балта. Отсюда совершаются восхождения на эти горы, на склонах которых имеются сталактитовые пещеры.

Следующее селение у дороги - Чми. Сразу же за ним, к востоку, отходит продольная Солнечная долина. У самого входа в долину видны сооружения Эзминской ГЭС. С крутой горы к зданию станции идут огромные трубы, по ним с высоты почти 170 м спускается вода, идущая по 10-километровому тоннелю.

Ущелье становится уже. Начинается система могучего Бокового хребта.

В пойме Терека привлекает внимание гигантский гранитный валун объемом около 6 тыс. куб. м и весом до 16 тыс. т. Он принесен сюда во время обвалов с Довдоракского ледника - одного из ледников Казбека.

Валун именуется Ермоловским, так как якобы в период, когда главнокомандующим русскими войсками на Кавказе был генерал А. П. Ермолов, на этом камне стоял казачий пикет.

В годы Великой Отечественной войны валун был оборудован системой дотов и превращен в мощную огневую точку.

За Ермоловским камнем на 30-м километре от города Орджоникидзе начинается знаменитое Дарьяльское ущелье.

Словно зажатый в каменные тиски, Терек с ревом несет свои воды в теснине Дарьяла. Стремительность течения реки объясняется крутизной ее русла: падение воды на каждый километр превышает 20 м.

Привлекает внимание своей оригинальностью "Чертов мост", построенный в XIX в. в наиболее узкой части Дарьяла. Название моста произошло от слова "черта". Когда-то здесь проходила граница между Грузией и Терской областью, а сейчас кончается территория Осетии и начинается Грузия.

Вокруг дикие, суровые скалы, почти лишенные растительности. Это полоса древних геологических образований земли. Окружающие скалы сложены серыми гранитами, гнейсами, андезитом, базальтом, диабазом.

Дорога вступает в самую узкую часть ущелья. Почти отвесно нависают 800-метровой высоты скалы, а рядом шумит, бурлит и пенится Терек.

Именно об этом месте писал А. С. Пушкин в "Путешествии в Арзрум": "...Здесь так узко, так узко... что не только видишь, но, кажется, чувствуешь тесноту..."

Вскоре открывается вид на Дарьяльское укрепление, построенное после присоединения Грузии к России для охраны дороги. А чуть подальше, на скале, видны развалины легендарного "Замка Тамары". Небольшой остаток разрушенной стены на скалистом выступе возрождает в памяти известные строки М. Ю. Лермонтова:

О неприступном замке ходило много легенд. Одну из них, создавая свое стихотворение, использовал М. Ю. Лермонтов. По данным арабской летописи замок был построен в IX-VIII вв. до нашей эры для охраны входа в ущелье. Затем он неоднократно разрушался и последний раз восстановлен в XII в.

Вскоре на другой стороне Терека открывается вид на Кабахское ущелье. В этом месте в хорошую погоду видны вершина Казбека и Девдоракский ледник, который не раз посылал обвалы в глубину ущелья.

Особенно катастрофическим был обвал в 1832 г. Громадная ледяная глыба на трое суток остановила течение Терека. Собравшаяся вода в виде озера затем прорвалась и снесла несколько километров Военно-Грузинской дороги.

А. С. Пушкин

В трудах многих замечательных людей описан Терек, но особенно запоминаются слова известного грузинского поэта И. Г. Чавчавадзе из его "Путевых заметок": "Хвала сумасбродному, шальному, непослушному, бушующему Тереку! Вырываясь из скалистых теснин, он безудержно мчится, ревет, сотрясая все окружающее. Люблю его за неумолчное клокотание, ожесточенную борьбу и вечное движение. Терек - это выражение пробужденной жизни человека. Он волнует, будит все окружающее и за это достоин похвалы. Хвала тебе, Терек! Тем ты и прекрасен, что ты вечно в движении, но попробуй остановиться, и ты обратишься в зловонный водоем, а твой гневный рев сменится кваканием лягушек!.."

У селения Гвилети на левом берегу Терека обелиск, поставленный трудящимися Казбекского района в намять о. помощи, которая была оказана восставшим под руководством прославленного большевика-ленинца А. Гегечкори против меньшевистского правительства Грузии в 1918 г.

Дорога уводит все выше и выше. Если посмотреть на правый берег Терека, можно заметить следы старой Военно-Грузинской дороги, которая проходила там в период посещения ее А. С. Пушкиным и М. Ю. Лермонтовым.

Через несколько тоннелей дорога ведет вверх над Тереком и вскоре приводит в большое грузинское село Казбеги - районный центр. Отсюда открывается незабываемый вид на гору Казбек. "Снежный маршал высоты" - так назвал его известный советский поэт Николай Тихонов.

Первым взошел на Казбек в XVIII в. местный житель Иосиф Михеве, Во второй половине XIX в. на Казбеке побывала группа альпинистов из Англии, из русских первым побывал на Казбеке В. Кузьмин в 1873 г. Советские годы характеризуются массовыми восхождениями на кавказский гигант. В 1967 г. совершено самое массовое восхождение, в котором участвовало 1509 альпинистов Северной Осетии.

В Казбеги осмотрите усадьбу-музей известного грузинского писателя Александра Казбеги (1848-1893гг.) и познакомьтесь со многими страницами жизни грузинского народа.