Горный туризм

Тропами горной Дигории

Самая западная часть Северной Осетии называется Дигорией. Путешествие по ней начинается из центра Ирафского района-селения Чикола. Из Орджоникидзе сюда едете рейсовым автобусом по Осетинской наклонной равнине. Слева от дороги вершины Кавказской цепи гор с высшими точками Казбек, Джимарай, Шаухох, Тепли и др.

На 18-м километре станица Архонская. В 1928 г. здесь было организовано товарищество по общественной обработке земли "Красный казак", состоявшее из 17 семей и имевшее 50 лошадей, 8 плугов и 30 деревянных борон. Сейчас это одна из крупнейших сельхозартелей республики. На 7348 га сельскохозяйственных угодий трудится 1500 колхозных семей. Ежегодно доходы колхоза составляют более 2 миллионов рублей. В Архонской имеются водопровод, мебельная фабрика, филиал часового завода, магазины, школы, кинотеатр, больница.

На 38-м километре - Ардон, центр Ардонского района. Далее шоссе идет на запад среди бескрайних полей колхозов Ардонского и Дигорского районов. А вот и Дигора - пятый по численности населения город Северной Осетии, центр Дигорского района.

В 1917 г. в Дигоре была создана революционно-демократическая партия "Кермен", которой руководила Владикавказская организация большевиков. В 1918 г. в Дигоре состоялся первый съезд трудящихся Осетии, провозгласивший Советскую власть на Тереке. В трудные дни 1919 г. жители Дигоры с оружием в руках боролись с бандой Шкуро. Многих не досчитались сельчане в этой борьбе, но народную власть отстояли.

На южной окраине города среди зелени расположились корпуса летней туристской базы "Юность", в которой отдыхают родители с детьми школьного возраста. Отсюда уходят туристские и экскурсионные маршруты в каньоны Дигорского ущелья, к Суарским источникам, на перевалы Скалистого хребта, в Куртатинское и Цейское ущелья, на голубые озера в Кабардино-Балкарию.

Одним из примечательных мест в Дигоре является дом-музей Г. А. Цаголова - одного из организаторов Советской власти на Кавказе, члена партии с 1916 г. Георгий родился в семье учителя. Успешно сдав экзамены, он поступает на юридический факультет Московского университета, где активно участвует в революционном движении московского студенчества. По возвращении во Владикавказ Георгий Александрович активно включается в революционную работу и вскоре возглавляет Центральный комитет марксистской партии "Кермен". Затем по заданию партии он направляется для ликвидации турецкого фронта в Сарыкамыш, возглавляет реввоенсовет фронта, находится на партийной работе в Азербайджане и на Северном Кавказе. В 1919 г. Георгий Цаголов был одним из руководителей обороны Владикавказа, членом Терского Областного Народного Совета, председателем Военно-революционного Совета Северной Осетии.

С 28 по 30 апреля 1919 г. в Христиановском (ныне Дигора) хозяйничали белогвардейские банды. Здесь они на конспиративной квартире обнаружили Г. Цаголова и убили его, нанеся 19 штыковых ран. Так погиб за Советскую власть 23-летний Георгий Цаголов - человек несгибаемой воли, чья короткая жизнь прошла наполненная большими делами во имя счастья родного народа.

На 70-м километре от Орджоникидзе спускаетесь в обширную котловину, утопающую в зелени садов. Здесь расположено селение Чикола, откуда начинается наиболее интересная - пешая часть маршрута.

Первые километры от Чиколы на юг идете по равнине, густо поросшей кустарником. Справа по ходу течет Урух, шум которого доносится снизу. Слева густые леса Лесистого хребта. На 12-м километре от Чиколы - селение Ахсарисар, а еще через 3,5-4 км-небольшое полузаброшенное село лесорубов Калух. В окрестностях Ахсарисара и Калуха в 1919 г. шли ожесточенные бои красных дигорских партизан с отрядами деникинских бандитов. Дигорские партизаны под руководством Данила Тогоева неоднократно побеждали хорошо оснащенные части белогвардейцев.

У Чертова моста, возвышающегося на 70 м над Урухом, начинается теснина Дигорского ущелья. Реки с моста почти не видно, и, только присмотревшись, можно разглядеть, как на дне каньона пенятся ее воды.

За Чертовым мостом дорога идет правым берегом реки. В этих местах она узкая и опасная. Даже в летнее время солнце сюда заглядывает ненадолго, и в ущелье всегда прохладно и свежо.

Дигорская теснина представляет собой узкую глубокую щель, прорезанную водами Уруха в Пастбищном и Скалистом хребтах. Склоны ущелья покрыты густым лиственным лесом. Это место - вход в Дигорское ущелье, называется Ахсиндта. Мост (Ахсинтти хед) соединяет правый берег реки Урух с левым, именуемым урочищем Дидинаг.

Ахсиндта - это наиболее узкое место Дигорского ущелья. Дорога ранее проходила под скальным навесом, ныне пробит туннель. В этом месте неоднократно происходили столкновения с врагами, пытавшимися прорваться в глубь Верхней Дигории.

В 1919 г. карательные отряды белогвардейцев Серебрякова-Даутокова, Гутиева, Хабаева, Кибизова, Анзорова старались проникнуть в Дигорское ущелье, которое, по словам С. М. Кирова, являлось "последним оплотом Советской власти в Осетии". Однако эта попытка была сорвана партизанскими отрядами, которые сваливали груды камней, специально приготовленные над дорогой на крутых склонах ущелья. Белогвардейцы сваливались в бурные потоки Уруха.

Неоднократно крымские ханы и турецкие султаны стремились покорить многоязычные народы Северного Кавказа, совершая опустошительные набеги, угоняли местных жителей в рабство, грабили народ, разрушали их жилища и памятники культуры.

Легенда рассказывает о том, как один из отрядов татар приблизился к выходу в Дигорское ущелье. Об этом стало известно от сторожевых в горных аулах. Тогда собрались представители аулов и решили, что мужчинам следует идти навстречу врагу и закрыть дорогу - вход в горы. Старикам, детям и женщинам было ведено готовить порох и подносить к месту, именуемому Даргон. Отсюда уже воины забирали порох и подносили к защитникам ущелья, которые храбро сражались против поработителей. Так и не удалось крымцам покорить горцев, а поэтому, потерпев поражение и оставив на поле битвы свои доспехи, враги надолго покинули горы Дигории. До сих пор в народе поется песня об Елбердуке Туганове, который возглавил бои против крымцев.

Дальше на юг ущелье значительно расширяется, и наконец открывается Задалесская котловина с типичной полупустынной растительностью. Склоны гор покрыты скудными сухолюбивыми травами и кустами колючего можжевельника. Выше по ущелью видны башни и дома горных аулов - Верхний и Нижний Задалеск, Ханаз, Нар на правом берегу Уруха и Лезгор и Донифарс на левом.

Над Задалесской котловиной с севера стеной встали горы Скалистого хребта с многочисленными карстовыми пещерами, воронками, впадинами, щелями. В одной из таких пещер недалеко от Задалеска в 1893 г. известный исследователь Центрального Кавказа Н. Я. Динник нашел 19 черепов зубров: когда-то эти звери водились в районе Дигорского ущелья.

Не доезжая селения Задалеск перед путниками слева открывается вид на развалины старинной крепости Седановых с башнями и пристройками. Некогда персидский шах направил свои войска в Осетию. Но недоступной оказалась эта башня, не стали покоряться семь братьев Седановых иноземным поработителям. Убедившись в своем бессилии, враги закрыли все выходы из башни к воде, но три сестры Седановых с наступлением темноты спускались незаметно к соседнему ручью, набирали в кувшины питьевую воду и приносили братьям в башню. Враги выследили девушек, но, несмотря на пытки, сестры не выдали тайный вход в крепость. Враги казнили сестер. Но только свершилась казнь - подул сильный ветер, полил дождь, как из ведра, сверкнула молния, началась гроза. Пошатнулась и рухнула огромная скала, под которой расположились враги, навеки засыпав их валунами. Утром братья нашли тела убитых сестер, похоронили их и по обычаям гор поставили три надгробных камня-памятника.

В районе Задалеска находится дзуар - святилище матери Задалеска. Предания говорят о его существовании со времени, когда аланы были разгромлены во времена татаро-монгольского нашествия. Именно в ее образе в народе хранится память о суровых днях борьбы горцев с поработителями.

В 10-11 км от Чертова моста селение Мацута. У входа в пего Урух принимает правый приток Айгомугидон, вытекающий из Галиат-Фаснальского ущелья. В селении магазины, почтовое отделение, столовая, школа-интернат.

На южной окраине Мацуты переходите на левый берег Уруха. Колесная дорога ведет вверх по левому берегу, то и дело огибая маленькие балки. На правом, скальном, берегу растут темно-зеленые сосны. В 6 км от Мацуты в Урух впадает еще один приток - Билагидон, на берегу которого расположилось селение Ахсау. Вода Билагидона прозрачна и приятна для питья. От Ахсау дорога тянется по левому берегу Уруха, то поднимаясь в горы, то спускаясь прямо к реке. На 5-м километре от Ахсау переходите по деревянному мостику на правый берег реки и идете по широкой и ровной поляне фатанта. Вокруг следы оледенения-масса валунов, оставленных ледниками при отступлении. Преодолев небольшой склон с зарослями шиповника и азалий, попадаете в самое крупное селение верхней части Дигорского ущелья - Дзинага. В его окрестностях красивые смешанные леса с преобладанием сосны. Посредине селения протекает речка Гулар, берущая начало в одноименном ущелье.

В Дзинаге, как и во всей Верхней Дигории, сохранились сторожевые и фамильные башни XVIII-XIX вв., а также старинные жилища осетин. Ученый-этнограф В. Ф. Миллер писал, что большинство сел в горах гнездится на вершинах скал, сообщение между ними и с внешним миром осуществляется по труднопроходимым тропам, по которым можно подниматься верхом на лошадях или ишаках. "Всматриваетесь в груду скал,- отмечал исследователь, - и с трудом открывается аул, до такой степени он похож издали на простую груду камней. Лишь башня-галуан, кое-где возвышающаяся над аулом, указывает вам на человеческое жилье".

В этих местах, по словам ученого, строили многоярусные жилища из камней с низкими дверями, отверстиями, заменяющими окна, и земляными крышами. "Над одной такой каменной комнатой выше по уступу горы ложится другая, за ней третья, причем всегда одна сторона примыкает к скале и каждый этаж имеет свою площадку. К главному помещению сбоку, справа и слева обыкновенно пристраиваются комнатки меньшего размера, и все это собрание клетушек соединено наружными лестницами и иногда галерейками". Такие дома уже в 80-х годах отапливались русской жестяной печкой, хотя их было мало. Печь заменял первобытный очаг, находившийся обычно в центре жилища (хадзара). Над очагом свешивались с потолка две или три цепи (рахыс), к которым подвешивали котел для приготовления пищи или плоский камень. Очажная цепь для осетин была священным предметом, имевшим культовое значение. В. Ф. Миллер писал: "Над такой цепью произносятся клятвы; до введения христианства невесту водили три раза вокруг цепи, после чего брак считался формально совершенным. Нельзя нанести более сильного оскорбления врагу, как украв цепь его домашнего очага. Недосмотревший за целостью цепи подвергался презрению всего общества".

Хорошо сохранились старинные жилища также в соседних селениях - Дунта, Камунта, Одола, Моска. Их можно осмотреть во время путешествий по горной Дигории.

Аул Донифарс расположен на левом берегу Уруха, ниже Мацуты. Издавна привлекал он внимание русских и иностранных путешественников. Уже в XVIII в. о Донифарском обществе писал А. Штерер, как о содержащем в себе характер отдельного (не похожего на другие общества) республиканского государственного устройства.

В 1807-1808 годах здесь побывал академик Ю. Клапорт, который в своем отчете по итогам экспедиции писал: "Расположенные на левом берегу Уруха Лезгор, Донифарс живут совершенно изолированно от остальных дигорцев, сохранили свою независимость и не были подчинены баделятам, от которых они защищаются в своих укреплениях..."

У впадения в Урух многоводного правого притока Караугомдона ущелье поворачивает на запад. После часового перехода от устья Караугомдона справа от дороги - небольшие аулы Ахсаргин, Одола, Моска, а еще выше Стур-Дигора и, наконец, самое последнее селение в Дигорском ущелье - Куссу. Дальше колесная дорога поднимается по ущелью и переходит в тропу. В этом районе встречаются минеральные источники. Наиболее значительные из них расположены в долине Танахдона у живописной поляны Хумесидор среди соснового леса. Часто местные жители отправляются за целебной водой за 4-5 км к источнику.

В дальнейшем долина Уруха ведет на юго-запад, расширяется, всюду зеленые богатые луга, служащие пастбищами. В летнее время сюда из колхозов Дигорского и Ирафского районов пригоняют скот.

На 17-м километре от Дзинага ущелье словно закрывается каменной стеной, а за ней снова широкая равнина, по которой течет уже спокойный Урух. Среди зелени видны скатанные валуны, некогда принесенные сюда ледником, по берегам местами встречаются заросли рододендрона. На участке от Стур-Дигоры в Урух впадает более десятка горных потоков, из них наиболее значителен самый западный - Гурамидон. Переправа через него летом затруднительна.

Последний, особенно крутой, участок подъема на перевал Штула идет по сланцевому склону зигзагами. Слева по ходу встают белоснежные вершины Лабоды, справа - Гюльчи, Суган.

С седловины перевала Штула (3340 м) открывается величественный вид на горы Кавказского хребта - Коштаптау, Дыхтау, Шхара, вздымающие свои снеговые вершины более чем на 5000 м над уровнем моря. За перевалом в ледниках рождаются речки Ахсу и Карасу, которые, сливаясь, образуют одну из крупнейших рек Кабардино-Балкарии Черек-Балкарский.

Спуск с перевала в сторону Кабардино-Балкарии несложный, в основном по осыпям. Во второй половине лета хорошо видна тропа, ведущая с седловины перевала к Балкарской караулке.

Из Дигорского ущелья можно совершить ряд небольших (15-20 км) и многодневных радиальных походов.

Радиальные выходы из Дигорского ущелья

К Голубым озерам по Лесистому хребту. Перейдя через Чертов мост на левый берег Уруха, двигаетесь в северо-западном (временами в западном) направлении по урочищу Дидинат в Лесистом хребте. Справа по ходу сплошь покрытая лесом гора Андорти-Барзанд (1163 м). На 17-м километре - река Лахумедон (правый приток Хазнидона). Местами колесная дорога ведет по заболоченным лесным участкам, поэтому удобнее идти довольно ясными и видными тропами, преодолевая маленькие лесистые балки.

Слева по ходу летние пастбища урочищ Найджин и Тоторс. На маршруте несколько кошар - стоянок чабанов и пастухов колхозов Ирафского района. Небольшие речки, притоки Хазнидона и Уруха, преодолеваются легко. Значительно труднее переправляться на 45-50-м километре через речку Псыгансу.

Весь переход из Дигорского ущелья до Голубых озер Кабардино-Балкарии протяженностью 67-70 км займет 3-4 дня. Маршрут рекомендуется тем, кто собирается в сложные походы по высокогорному Кавказу.

К источникам Кора-Урсдона. Начало; как и в предыдущем маршруте, от Чертова моста. От стоянки ДСУ идете строго на восток по берегу безымянной речки, а затем, преодолев незначительный лесистый гребень, подходите к верховью реки Базикомидон. Слева по ходу две небольшие вершины: Атдорти (1460 м) - южнее и Сурх (1465 м) - севернее. В среднем течении Базикомидона на левом берегу - кошары местных колхозов, где удобно остановиться на ночлег. Затем, следуя то левым, то правым берегом реки, через 10-11 км достигаете места впадения Базикомидона в Скуммидон. Дальнейший маршрут по густому чинаровому лесу берегом Скуммидона до селения Кора-Урсдон, на южной окраине которого два минеральных источника (в 1,5-2 км друг от друга). В летнее время у источников располагается палаточный народный курорт. От Кора-Урсдона автомобильная дорога ведет в Дигору.

Протяженность маршрута 28 км.

К Голубым озерам по Солнечной долине. От селення Мацута идете на северо-запад по левому берегу) Уруха. В 4-5 км селение Донифарс, левее по ходу небольшой аул Кумбулта, который остается в стороне. От окраины Кумбулты идти на запад, ориентируясь на башневидную гору Уазахох (3529 м) в Скалистом хребте. Перевал Уаза находится севернее горы (справа от вершины) и виден только в 400 м не доходя до седловины. Последние 1,5-2 км надо двигаться по склонам среди альпийских лугов. Летом тропа зарастает и почти незаметна.

Высота перевала около 3100 м. С седловины хорошо просматривается дальнейший путь к трем потокам, образующим левый приток Уруха - Кезадон и к перевалу Боравцек.

Спуск с перевала Уаза по каменистой, хорошо выраженной тропе. Затем, переправившись через три горных потока, начинаете подъем по гребню одного из отрогов горы Уазахох к перевалу Боравцек. Тропа поднимается довольно круто и через 35-45 минут ходьбы приводит на седловину перевала (2716 м).

Спуск с перевала Боравцек - на запад по мелким уплотненным осыпям в ущелье реки Лахумедон (правый приток Хазнидона). Этот район известен как урочище Тоторс. Ранним утром в верховьях Лахумедона можно увидеть диких коз и горных индеек. От Тоторса следует идти в юго-западном направлении к истокам Лахимедона и после 1,5-2-часового перехода свернуть направо и подняться по крутому склону вверх по осыпям (сначала мелким, затем среди валунов). Подъем от поворота до седловины перевала (2510 м) длится 3,5-4 часа. Участники IV Всесоюзного слета ДСО "Искра" в 1952 г. дали перевалу название "Турист".

Спуск с перевала по осыпям местами крутой. В 300 м ниже седловины - горное озерцо из талых вод снежников, в конце июля-августе высыхающее. На участке от озерца до поймы Хазнидона несколько водопадов и кулуаров, мимо которых нужно идти осторожно из-за возможных камнепадов. Слева по ходу открывается чудесный вид на вершины Суганского хребта.

Следующий перевал - Туяла. Идти к нему от Хазнидона нужно на юго-запад по склону с крупными осыпями. Весь переход из ущелья Хазнидона до перевала занимает 2-2,5 часа. Спуск с перевала длится 1-1,5 часа по осыпям левого склона ущелья, затем по дну неглубокой балки до реки Псыгансу, значительного притока Черека-Балкарского.

Последний перевал на маршруте между Северной Осетией и Кабардино-Балкарией - Псыган имеет высоту около 3000 м. От поймы Псыгансу на перевал ведет тропа, по которой перегоняют скот на летние пастбища колхозы и совхозы из Черекского ущелья в ущелье Псыгансу.

На склонах перевала несколько кошар чабанов, где можно остановиться на ночлег.

Весь переход от Дигорского ущелья до Черека-Балкарского протяженностью 70-75 км длится 4-5 дней.

В Цейское ущелье. От селения Дзинага поверните на восток и идите правым берегом реки Гулардон по одноименному ущелью. Тропа вьется серпантином и приводит в селение Гулар, состоящее из нескольких домов, расположенных на скальном выступе. От Гулара до перевала по крутой тропе 5,5-6 км, затем по заброшенной дороге геологов 8-9 км. Высота перевала 2900 м. Спустившись в ущелье реки Сардидон и преодолев затем перевал Казотивцек, попадаете в ущелье реки Сонгутидон, на берегу которой находятся высокогорные аулы Дунта и Камунта. От Дунты колесная дорога ведет на Кионский перевал (на востоке), откуда держите путь в горняцкие поселки Верхний Згид и Садон.

Разведка свинцово-цинковых руд на территории Северной Осетии начата еще в XVIII в. горнопоисковой партией под руководством Степана Ванявина, которая собрала колоссальный материал о рудных богатствах этого района. В 1768 г. в Петербург был отправлен отчет экспедиции и внесено предложение об открытии завода по переработке и плавке свинцово-цинковых руд в районе нижнего течения Ардона. Однако по этому предложению царское правительство никаких практических мер не приняло. В середине XIX в. Садонскимн месторождениями заинтересовались тифлисский инженер Картерон и инженер-капитан Рейке, ведшие работу по практическому освоению залежей свинцово-цинковых руд. В конце XIX в. Садонские рудники попали к бельгийским горнопромышленникам, которые построили в Мизуре и Алагире небольшие обогатительные фабрики, а во Владикавказе первый цинковый завод.

Из Верхнего Згида по шоссе спускаетесь в Нижний Згид и от юго-восточной окраины поселка по колесной дороге поднимаетесь в юго-восточном направлении по Цейскому хребту к Садонскому перевалу. Дорога постепенно переходит в неширокую тропу, петляющую по склону среди карликовых ив, берез и азалий, и на высоте 2900 м приводит к седловине Садонского перевала. С перевала открывается вид на вершины Цейской подковы гор и на Дигорские Альпы.

Протяженность маршрута 85 км.

На перевал Гурдзивцек. В 5,5-6 км южнее селения Дзинага находится Караугомский ледник. Идти к нему нужно берегом реки Караугомдон (правый приток Уруха) на юг дорогой, по которой местные жители везут из лесу дрова. Через 1,5-2 км пути обширная

Райская поляна с зарослями черники, малины, брусники, с множеством грибов. Справа по ходу шумит река Бартуй, вытекающая из одноименного ледника. Ледник хорошо виден в ясную погоду с Райской поляны. За поляной на юге гигантской стеной встает сосновый лес.

Дальше тропа идет в глубь ущелья на юг. Слева течет Караугомдон, справа - огромная скальная стена хребта Фастагдор. А вот и язык Караугомского ледника площадью 26,6 кв. км, протяженностью 13,3 км. Прямо из-под него вытекает Караугомдон. Язык ледника покрыт моренными отложениями, а за ними начинается царство фирнового снега и светло-голубого льда с причудливыми формами столбов и глыб. На левой боковой морене ледника в междуречье Караугомдона и Фастагдона обширная поляна среди соснового леса - излюбленное место отдыха туристов.

От языка Караугомского ледника к поляне трудный и опасный переход по крутым моренным осыпям. Лучше вновь спуститься с ледника и подняться по руслу небольшого горного потока, вытекающего из ледника Гудротта. По северо-западной окраине поляны протекает речка Фастатдон - левый приток Караугомдона.

В глубине ущелья, образованного хребтами Саудор и Фастагдор, вершина белоснежного Караугомхоха (4257 м).

Перейдя по небольшому мостику из бревен на левый берег Фастагдона, круто поднимаетесь среди огромных валунов и вековых сосен. Вскоре лес исчезает, и вы вступаете в область высокогорных лугов. Справа по ходу под скалами видны скальные навесы и балконы, где можно спрятаться в дождливую погоду или остановиться на ночлег.

Отсюда тропа тянется вдоль речки Фастагдон (по левому берегу) среди нагромождения камней и валунов. Идти следует осторожно, поскольку тропа местами теряется и камни держатся очень непрочно.

Через 2-2,5 часа ходьбы от поляны ледник Фастаг, который в нижней своей части покрыт огромным слоем моренных отложений. Последние 2-3 км пути к перевалу Гурдзивцек даже в самые теплые летние месяцы идете по вечным снегам. Сам перевал находится в крайней левой (восточной) части каменно-ледникового гребня, ближе к горе Цихварга.

Прямо у выхода на перевал огромная трещина, которую следует обойти слева (с востока), предварительно организовав страховку с помощью веревки. Высота перевала 3345 м. Спуск с него на юг в верховья реки Нацарулла и затем в селение Глола или обратно по пройденному маршруту.

Протяженность маршрута 17 км.

На перевал Гебивцек. От Дзинага переходите на левый берег Караугомдона и двигаетесь по тропинке на запад. Вскоре достигаете правого берега Уруха. Перейдя на левый берег реки, продолжаете путь мимо заброшенных и полузаброшенных аулов Одола, Моска, Ахсаргин на юго-запад. В 5 км от Дзинага селение Стур-Дигора, а еще через 2 км - Куссу, на южной окраине которого Урух принимает правый приток Гебидон. Недалеко от впадения Гебидона нарзанный источник с небольшим дебитом. Здесь же рядом обширная красивая поляна Таймази - любимое место отдыха туристов и альпинистов.

От источника идете на юго-восток сначала по левому, потом по правому берегу Гебидона. Ваше внимание привлекут три водопада, которые тремя коленами сбрасывают воду реки вниз. После 1,5-часового перехода лес кончается, и вы попадаете в царство субальпийских и альпийских лугов. Еще выше-заросли черники и брусники. Незаметно тропа исчезает, следует ориентироваться на огромное снежное поле в южном направлении. У его окраины моренное озерцо с прозрачной голубой водой. От озерца поднимаетесь по снежнику "в лоб" и через 1,5-2 часа достигаете перевала Гебивцек (3416 м).

В 1921 г. через перевал шел на помощь восставшим грузинским крестьянам Первый дигорский революционный отряд, сформированный С. М. Кировым.

Протяженность маршрута 20 км.

К леднику Бартуй. Это один из наиболее значительных ледников горной Дигории протяженностью около 5 км.

С ледника берет начало одноименная речка, которая является притоком Караугомдона (впадает в 1 км выше селения Ногкау).

Маршрут к леднику от турбазы Дзинага идет сначала по правому берегу реки Караугомдон через селение Дзинага. Через реку переходите по деревянному мосту и мимо селения Ногкай идете до реки Бартуй. Здесь свернуть направо в Бартуйское ущелье. Ущелье заросло лесом из березы, бука, сосны, различными кустарниками.

На всем участке ущелья до ледника Бартуй (6 км) встречается много осыпей, конусов выноса, огромных валунов из гранитов.

В ущелье Бартуй имеется несколько незначительных по площади ледничков, которые, как правило, труднодоступны и находятся под массой моренных отложений. Наиболее значительные из них - Гудротта и Иська под вершиной Лагаута. Эти два ледника лишены моренных отложений, дают начало ручьям и потокам, которые водопадами сбрасываются вниз.

Тропа по ущелью Бартуя хорошо заметна, так как по ней летом систематически проходят плановые и самодеятельные туристы, альпинисты, просто любители природы.

В самой верхней части тропа теряется в хаосе валунов. С гребня морены (верхней) хорошо просматривается язык ледника Бартуй. Выход на ледник желательно осуществлять в специальной обуви, со страховкой, владея альпинистской или горно-туристской подготовкой.

Основная часть ледника спускается со стороны вершины Цихварга, меньшая со склонов Каинхоха и Гебитау. На самом леднике можно встретить ледниковые мельницы, стаканы, столы, по поверхности протекает большое количество потоков, ручьев, даже рек.

Протяженность маршрута 7 км.