Из записок натуралиста

Лавины, какие они!

Предупреждение о сходе лавины

Лавинная опасность в горах существует постоянно, но в определенное время она становится наиболее грозной. Большое скопление снега и соответствующие погодные условия - обычная причина схода лавин в самых неожиданных местах. Поэтому беспечность при передвижении в горах - верный путь к несчастному случаю. Интересно наблюдать за лавинами со стороны. Это жуткое и в то же время захватывающее зрелище.

Самой существенной ошибкой, которую допускают люди в горах, является необдуманный выход на снежный склон. Но если надо пройти, следует хорошо осмотреть путь и наметить наиболее безопасный. Сход лавин всегда можно определить по состоянию снега, по крутизне склона, по форме рельефа. На высоте 2 - 3 тысячи метров в условиях весенних месяцев опасность представляет свежевыпавший снег, а также снег, насыщенный влагой.

Очень соблазнительны для передвижения «доски». Они образуют плотный, переметенный на подветренные склоны снег. По нему можно идти, не проваливаясь, но под ним всегда пустота. На ровном месте под тяжестью человека такой снег с треском оседает, а на крутом склоне образует лавину. Обломки снежной «доски» соскальзывают вниз с огромной скоростью. Неопытный турист в первые секунды даже испытывает удовольствие от возможности прокатиться и не успевает ощутить тревоги, как глыбы снега подминают и засыпают его.

Лавины могут сходить и без видимой внешней причины. Например, в результате нарушения сцепления толщи снега со склоном, иногда срываются отдельные слои. Люди попадают в лавины чаще всего по своей беспечности. Склон может быть лавиноопасным уже при крутизне 20 - 25 градусов. Чтобы благополучно преодолеть такие склоны, надо не пересекать их, а стремиться идти по гребневым участкам, двигаться по прямой вверх или вниз.

Как вести себя человеку, если он все-таки попал в лавину? В таких случаях нужно стремиться выбраться на поверхность, делая плавательные движения руками и ногами, по возможности пробиваться к краю лавины. Если это не удается, то согнутыми в локтях руками необходимо закрыть лицо так, чтобы осталось пространство для дыхания. Следует помнить, что масса остановившегося снега сковывает движения, и порой бывает невозможно пошевелить даже пальцем. Если перед ртом есть пространство для дыхания, то человек может живым находиться в таком состоянии долго. При поисках пострадавшего нужно внимательно осмотреть место лавинного конуса и определить по внешним признакам квадрат вероятного местонахождения человека, после чего начинать зондирование снега палкой, осторожно втыкая ее на расстоянии 25 - 30 сантиметров. Извлеченному из-под лавины человеку надо освободить от снега нос, глаза, уши, сделать искусственное дыхание, согреть. Часто в поиске пострадавших большую пользу могут оказать собаки. Лавинная опасность в горах значительна, однако правильное поведение людей дает возможность избежать ее.

Не успели мы прийти в себя после лавинного грохота, как чей-то настороженный возглас заставил всех встрепенуться. Прямо перед нами, метрах в двадцати, стояло стадо серн с загнутыми назад маленькими рожками и белыми полосками вдоль мордочек. Они стояли, как изваяния - стройные, готовые так же быстро исчезнуть, как и появились.

И снова утро. Этот день мы встречаем на пути к реке Белой. Покинув место ночевки, поднимаемся на холм, покрытый лесом, а затем по буковому криволесью спускаемся вниз к перемычке, очень удобной для отдыха. Расположенная в лесу на большой и ровной площадке, на которой может разместиться около двух десятков палаток, она имеет один недостаток - далеко вода. Об этом говорит и надпись на стволе бука: «Вода - 300 м», и стрелка... Выходя на поляну, повстречались с диким кабаном. Он деловито рылся в корнях, но, почуяв нас, быстро ретировался.

Начинается затяжной многочасовой подъем. Мы идем на север. Ритмичный шаг, мерно покачивающиеся рюкзаки, скрежет триконей по камням... Стрелки на часах движутся медленно, кажется, что 45-минутный переход длится уже больше часа. Струйки пота стекают по лицу, спина ноет от тяжести рюкзака. В голове молоточком стучит строчка из песни, которая уже порядком надоела: «Шаг, другой, десятый, сотый». Сколько их уже пройдено и сколько осталось...

Но вот и долгожданный привал. А еще через несколько часов напряженной работы мы на одной из безымянных вершин Главного Кавказского хребта. Большая Чура совсем рядом, через ущелье. С вершины открывается чудесный вид на северные склоны и уходящую вдаль долину реки Белой. Прямо вниз ниспадает двумя потоками река Малая Чура, к юго-западу, где возвышается Фишт, уходит водораздельный хребет. Нам же нужно вниз, к месту слияния Белой и Березовой.

Спускаемся по снежнику правого ручья Малой Чуры. Снежник совершенно безопасен, поэтому все легко скользят вниз. Затем ручей круто сворачивает вправо и обрывается водопадом. Мы же поднимаемся на отрог, разделяющий оба ручья, и продолжаем спуск. Не ожидали, что он будет таким трудным: перед нами оказались участки скал, заросли рододендрона, а потом и березняка. В отдельных местах приходилось пользоваться веревкой, а это отнимает немало времени. Склоны очень крутые, путь полон неожиданностей: совершенно не знаешь, что тебя ожидает через несколько метров.

Отрог быстро теряет высоту. Выходим на его западный склон и по руслу одного из кулуаров спускаемся к реке возле самого водопада высотой в 30 - 35 метров. Спуск длителен и опасен. Кулуары в нижней части обрываются 50-метровыми отвесами. Чтобы их миновать, приходится вновь набирать высоту и обходить стороной.

Около водопада устраиваемся на обед. Отдохнув, решаем дальнейший путь проложить прямо по руслу реки. Бредем по колено в холодной воде, изредка выбираясь на камни. Однако, как и следовало ожидать, метров через триста путь нам преградил очередной водопад, который пришлось обходить по склону. Отказавшись от дальнейшего движения по руслу, поднимаемся по кулуару на левый, довольно крутой склон, отгораживающий бассейн Малой Чуры с запада.

Путь наш лежит среди густых зарослей рододендрона и лавровишни. Мы буквально ломимся сквозь зеленую стену, наваливаясь на нее всем телом. Подниматься вверх уже нет сил. Каждый шаг дается с большим трудом. С наступлением темноты нам ничего не остается, как заночевать на крутом склоне в зарослях. Быстро располагаемся, ужинаем и засыпаем мертвым сном.

С утра снова в путь. Выбираемся к верхней части отрога. Подъем становится легче, подлесок закончился. Однако в дороге нас подстерегает новая беда - нет воды. Опытные туристы не рекомендуют пить воду во время похода, хотя теперь вопрос о водно-солевом режиме рассматривается иначе. Когда идешь в нестерпимую жару и рядом журчат веселые ручейки, то в любую минуту можно освежить лицо, смыть с кожи белый налет соли. Присутствие воды успокаивает и освежает. Но когда знаешь, что воды нет и еще неизвестно, когда будет, то жажда мучает еще сильнее

Длительный подъем и тяжелый путь через заросли кустарника, изнурившие нас, разжалобили «завхоза». Он царским жестом распорядился извлечь из «походного провианта» любимое лакомство путешественников - чернослив. Его бережно достали из самых глубин рюкзака Иосифа. Чернослив жирно лоснился, издавая чарующий запах сушеного деликатеса. Под неусыпным оком Иосифа фрукты были разделены с математической точностью ровно на 9 порций.

Все поудобней расселись, готовясь вдоволь насладиться кисловато-сладкой мякотью, которая, как мы думали, должна была унять терзавшую нас жажду. Но этому не суждено было сбыться: чернослив оказался щедро сдобренным солью: случилось так, что соль в рюкзаке лежала рядом с черносливом...

Страшно хотелось пить! Знакомая тяжесть за плечами дает знать о себе на каждом шагу. Наконец выбираемся к реке и, не снимая рюкзаков, бросаемся к воде. Утолив жажду, продолжаем путь. Мерно позвякивают ледорубы...

Вскоре подходим к тому месту, где Малая Чура впадает в Белую. На ее берегу находим остатки старого балагана из дранки и маркировку на деревьях. А вот и тропа со свежими следами медведя - хозяина леса. Перебравшись на левый берег Белой (здесь возможна переправа вброд), выходим к устью реки Березовой. Что за чудесное место! Приняв в себя воды реки Березовой, Белая огибает Черкесский хребет и течет в обратном направлении. Мы надеялись, что дальше путь будет легче, но просчитались. Идти приходится вдоль берега реки по камням или же подниматься на два-три метра выше, поближе к деревьям. Правый же берег непроходим из-за крутых склонов. Порой приходится навешивать перила из веревок и страховать друг друга.

Невдалеке от Березовой раскинулась терраса, заросшая травой и небольшим березняком. Неплохое место для отдыха ночлега. Впереди самое сложное препятствие на Белой - Толопановский прискалок. Скалы Черкесского хребта отвесно опускаются в воду. Чтобы преодолеть их, надо подняться метров на двести вверх по крутому склону и осыпи, но мы решили пройти прискалок низом. Для безопасности страхуем себя веревками. Вперед выходит инструктор. Перебравшись за скалы, он закрепляет веревку, с помощью которой проходят и все остальные. На переход мы потратили около двух часов.

Дальше продвигаться стало немного легче. Держим направление вдоль реки, а иногда забираемся вверх метров на 30 - 40, чтобы обойти отвесы, затем вновь спускаемся вниз.

Справа в Белую впадает приток - река Чессу, берущая начало со склонов Чугуша. Мы бредем вниз по Белой. В одном месте наше внимание привлекли следы зимней снежной лавины: поваленный лес.

Наша задача - пред тем, как Белая повернет круто вправо, на север - переправиться на ее правый берег. Поворот неподалеку от хребта Бзыке, который преграждает ей путь. Переправиться через ревущий поток вброд, да еще с рюкзаками, невозможно. Поэтому организуем навесную переправу. Первым выходит Стас. Течением его относит вниз почти на 150 метров, но ему все же удается перебраться на противоположный берег и закрепить веревку. Большой камень на левом берегу служит хорошим ориентиром для туристов. С него удобно переправляться - человек не касается воды, хотя веревка провисает. Перебравшись через реку, а затем таким же образом переправив рюкзаки, мы вплавь на страховке последним принимаем к себе Иосифа.

Большое удовлетворение испытываешь, когда что-то сложное и трудное у тебя позади. Сейчас мы почувствовали прилив новых сил и бодро зашагали по тропе, петляющей по правому берегу.

Шумят и пенятся мутные потоки воды, стремительно стекающие с крутых каменистых склонов. Тысячи быстрых ручейков разбегаются во все стороны, унося с собой смытую почву. А внизу, под нами, стиснутая в каменном коридоре, бешено скачет через валуны Белая. Она действительно белая от пены.

Продвигаясь вниз по реке, мы попадаем в урочище Горелое, а затем к Суворовскому мосту, от которого осталась только балка, перекинутая с одного берега на другой. Для переправы же людей устроена «люлька», передвигающаяся по тросу. От моста не более четырех километров до Гузерипля. На поляне, около большого дольмена разместились здания кордона заповедника, музей и туристская база.

Территория Гузерипля, его окрестности, как и Черноморское побережье Кавказа, издавна привлекали к себе людей. О заселении этих мест с древнейших времен свидетельствуют памятники - дольмены, сооруженные еще в бронзовом веке, три-четыре тысячи лет тому назад.

Дольмен - кельтское слово, означающее каменный стол. Впервые такие сооружения были изучены в Британии, где когда-то жили кельты. Весит дольмен несколько десятков тысяч килограммов. Стены и потолок его покрыты изнутри орнаментом. Дольмены являлись гробницами - родовыми усыпальницами, сложенными из пяти огромных каменных плит. Хоронили в них умерших в сидячем положении. Обряд сопровождался жертвоприношениями: убивали животных, а глиняные сосуды с их мясом ставили рядом с умершим. Если это был мужчина - клали с ним копья и стрелы.

Существует также гипотеза, согласно которой дольмены служили первоначально святилищами и только позднее превращены исключительно в места погребений. Это, видимо, была попытка создать для умершего неразрушимый, «вечный» дом. Погребения в дольменах должны были заменить погребения в специально вырытых пещерах. Круглые отверстия во входной части плиты дольменов, по верованию древних, являлись выходом и входом для душ умерших, а также для подношения им пищи и питья.

Дольмены распространены преимущественно в приморских странах мира: у берегов Южной Дании, в Скандинавии, Англии, Шотландии, Франции, Индии, Испании, Болгарии, Иране, Корее, Японии и др. В нашей стране они встречаются в Крыму и на Западном Кавказе.

Гузерипльский дольмен сложен из громадных плит песчаника. Часть его верхней плиты была отбита.

Поляну Гузерипль окружают покрытые хвойными лесами горы. На левом берегу Белой раскинулся поселок леспромхоза. Через реку перекинут деревянный мост. Здесь, на тихой поляне, в торжественном молчании почетного караула молодых лиственниц стоит скромный обелиск. Это памятник погибшим в бою с фашистскими захватчиками - защитникам Гузерипля. Шумит, бьется о берег, брызгает пеной неутомимая горная река, по тропе идут и идут нескончаемые цепочки людей с рюкзаками. Бережные руки кладут к обелиску живые цветы летом, яркие листья кленов осенью. Ребята стоят, обнажив головы, шуршат иголками лиственницы. Ревет, гудит река Белая.