Из записок натуралиста

По южным склонам

По Западному Кавказу

От озера Инпси нам нужно преодолеть перевал Кардывач II, его еще называют перевал Тринадцати, и пройти на южные склоны Главного Кавказского хребта. Быстро по пути вчерашнего спуска поднимаемся в долину и двигаемся по правому берегу ручья до водопада. Обойдя «бараньи лбы», выходим к морене ледника. Нижняя часть его оказалась совершенно чистой от снега.

Выйдя на гребень боковой морены, постепенно набираем высоту. Ощущается холодное дыхание ледника, хотя и ярко светит солнце. А вот и ледник. Идущие впереди Игорь и Саша Васильев старательно выбивают триконями ступени. Наконец, ледник становится положе и открывается нам во всем своем величии. На востоке виднеются разрывы ледника и крутой подъем к перемычке через боковой отрог. В юго-западной стороне – тоже небольшие трещины, забитые снегом, которые мы стараемся обходить, держась ближе к скалам. Уже заметно понижение в гребне. Прямо по ходу нашего движения перевал Кардывач II. Применяя страховку, поднимаемся по снежнику крутизной до 60 градусов и выбираемся на рыжие отшлифованные скалы к открытому скальному склону. Несколько минут подъема, и мы на перевале.

В туре находим записку. Из нее узнаем, что перевал прошла группа инструкторов Краснодарского клуба туристов. Они оставили таблетки глюкозы, которыми мы с удовольствием воспользовались.

С южной стороны виднеется поляна Авадхара, раскинувшаяся в долине одноименной речки. Крутой спуск по осыпи выводит нас к озеру Удивленному, от которого берет свое начало правый приток реки Авадхары. От озера спускаемся по правому берегу ручья, обходя снизу отрог вершины Кардывач. Как только справа открываются зеленые травянистые склоны хребта Кутехеку, сразу же, не теряя высоты, начинаем подъем на хребет.

Перевал Кутехеку – наиболее удобный путь от Авадхары к озеру Кардывач. Он соединяет долины рек Авадхары и Мзымты и расположен в боковом (южном) отроге Главного Кавказского хребта. С перевала открывается широкая панорама, начиная от Аджары и Анчхо до Ацетуки, Агепсты, Турьих гор на юге и Лоюба на западе.

Переход по хребту Кутехеку вначале показался нам несложным. Но вскоре мы убедились в обратном. Для удобства спускаемся на восточные склоны хребта и траверсируем их по тропам с выходом на Ахукдарский перевал. Этим перевалом обычно пользуются многочисленные группы туристов, путешествующие из Красной Поляны к озеру Рица и обратно. Затем продолжаем путь до перевала Ацетукского, спускаемся на запад по пастбищной тропе в долину реки Бзыч, к лежащему в ее верховьях озеру Евгении Морозовой. На некоторых схемах да и в обиходе туристы называют эту реку Азмыч. Плановый приют, расположенный у впадения реки в Мзымту, так и именуется: «Приют Азмыч». Отсюда поднимаемся на хребет Угловой – северный отрог Ацетуки, разделяющий долины рек Бзыч и Тихой. От перевала на хребте Угловом, где стоит пикетный столб лесохозяйственного квартала, продолжаем движение по верхней части хребта в сторону его понижения.

Если посмотреть вокруг с высшей точки хребта Углового, то взору представится живописнейшая панорама. Вы как бы находитесь на пьедестале в центре горного района, откуда хорошо просматриваются вершины гор, долины рек и перевалы. На севере отчетливо видны все перемычки Аишхо, начиная от Аишхо II. К югу рукой подать до сползающих со скал Агепсты трех ледников, носящих название Хымс-Анеке. А на юго-запад к морю уходит туманная долина Мзымты с зубцами Турьих гор по левому берегу.

Спуск к реке Тихой затруднен густым подлеском, но зато удобен тем, что проходит по пологим ступеням хребта Углового, без скальных обнажений и отвесов. Выйдя к реке, продолжаем путь берегом по многочисленным кабаньим тропам, вплоть до выхода из леса на Сказочную поляну. Каждого, кто побывал здесь, она поражает своеобразной красотой. На ней много огромных камней, напоминающих сказочные терема. Между ними примостился небольшой бревенчатый дом «сказочника» – кош, в котором живут пастухи. В коше мы застали одного из его обитателей. В углу, на нарах, были сложены круги сыра – обычная продукция всех пастушьих стоянок в горах. Его скарб уже был упакован в тюки.

Хозяин приветливо встретил нас и сразу же принялся угощать сыром, маслом, молоком, в общем, всем, чем он только располагал. Поблагодарив за угощение, мы стали помогать ему вьючить лошадей.

После сытного обеда и хорошего отдыха колонной двинулись вниз по Тихой. Впереди шли семь навьюченных лошадей, а следом мы с рюкзаками за спиной. Особой чести в этом эскорте были удостоены Стас и Галка, им доверили вести лошадей.

Путь по Тихой особого труда не представляет. Если в прошлом году проходившим здесь туристам нужно было буквально ломиться сквозь чащу, с трудом отыскивая зарубки на деревьях, то теперь тропа была хорошо утоптана.

Спустившись к месту впадения Тихой в реку Мзымту, переправляемся на левый берег. Здесь, в развилке, между этими реками заканчивается хребет Угловой. На левом берегу, вдоль Мзымты, метрах в трехстах от воды, проложена маркированная тропа, которая огибает отрог, разделяющий бассейны рек Тихой и Длинной.

Недалеко от Длинной маркировка разделяется: одна тропа поднимается вверх, другая уводит вправо, вниз, к реке Мзымте, против Энгельмановой поляны. На этой развилке мы попрощались с пастухом и вновь, в который уже раз, стали набирать высоту. Перевалив небольшой отрожек, спускаемся к реке Длинной, переправляемся на левый берег и продолжаем свой путь.

Небо ясное, нестерпимо палит солнце, но в лесу прохладно. Тропа, поднимаясь, петляет среди мощных буков, а затем по пихтачу. Здесь на высоте от 1100 до 2000 метров над уровнем моря кавказская пихта растет большими массивами. Это наиболее крупная древесная порода из хвойных. Высота ее иногда достигает 50 метров и более. При диаметре в два метра стволы колоннообразные, с узкой, низко расположенной кроной стоят, как великаны. Предельный возраст пихты 800 – 900 лет. Легкая безъядерная древесина пихты очень прочна и широко используется в деревообрабатывающей промышленности.

На границе пихтового леса маркировка исчезает, и мы выходим на заболоченные поляны, раскинувшиеся по всей пойме реки. Вдруг впереди видим предостерегающий взмах руки направляющего. Все остановились в недоумении. Пристально всматриваемся в заросли. Там, метрах в 40 от нас, замерло мускулистое тело оленя. Над головой гордо ветвились великолепные рога. С минуту стоим, не двигаясь. Чье-то неосторожное движение – и животное, сделав большой прыжок, мгновенно исчезает

Справа открылась долина, напоминающая лавинный вынос. Дно ее покрыто мелким кустарником.

С другой стороны поляны, постепенно переходящей в заросшую крупную осыпь, путь преграждает огромная ступень, падая с которой, река образует грохочущий водопад. Первое время кажется, что преграда непреодолима: впереди отвесные скалы. Двое уходят в разведку. Остальные, расположившись поудобнее, обсуждают, как двигаться – напрямик или обойти водопад по осыпи?

Это была своеобразная дискуссия, неотъемлемая часть каждого более или менее сложного путешествия, когда приходится сталкиваться с неизвестными препятствиями. Обычно в подобных спорах и рождаются правильные решения. Каждый имеет право вносить любое предложение и отстаивать его. Наконец возвращаются наши разведчики и сообщают, что справа есть проход по осыпи. Когда-то там была хорошая тропа, но сейчас почти заросла.

От верхней части водопада хорошо виден весь путь, пройденный нами сегодня. Внизу с четко обозначенными темно-зелеными островками деревьев и яркими полянами лежит долина, которую преграждает Главный Кавказский хребет с возвышающейся вершиной Лоюб-Цухе.

Долина круто поворачивает направо, к западу. Слева грозно возвышаются скалы Агепсты. Турьих же гор, вершины которых хорошо просматривались с хребта Кутехеку, мы не видим. Они находятся вправо от нас и закрыты травянистым склоном. Передвигаться трудно. На пути многочисленные обломки скал и осыпи, заросшие травой. Зато ориентироваться в долине легче, кустарника нет. Выход из нее ведет на перемычку, в северном отроге Аибгинского хребта, являющегося водоразделом рек Длинной и Зеленой.

Для того, чтобы попасть на южные склоны Аибгинского хребта в бассейн реки Псоу, нужно подняться на перевал Турьи ворота, так называют его пастухи. Спустившись с перемычки по снежнику к истоку Зеленой, устраиваем привал на крупной осыпи. После короткого отдыха берем курс влево по довольно крутому склону со снежником. Траверс снежника доставляет нам много трудностей. Особенно тяжело пришлось ребятам, которые были в вибрамах. Они потратили много сил, пока миновали этот склон.

Сам перевал находится в глубокой расщелине между скалами. На юг опускается заросшая травой крутая осыпь, изрезанная серпантином тропы. Под перевалом виден кош, а немного выше, на травянистой площадке – небольшое озерцо. От этого места по склону Аибгинского хребта уходит хорошо набитая тропа. Продолжая двигаться по ней, мы вновь оказываемся на перевальной точке, расположенной западнее Турьих ворот. Этот перевал местные жители называют «Черкешенка». Он ведет в бассейн Мзымты.

На западе виднеется вершина Зеленая, которую предстоит преодолеть. Это уже вторая вершина Зеленая (первую мы встречали в районе Ачишхо), она названа так по одноименной реке, левому притоку Мзымты. Опять высылаем вперед разведчиков. Оказывается, южные склоны Зеленой изрезаны многочисленными крутыми кулуарами и в средней части едва ли можно пройти. Остается один выход: идти через вершину. Это сложно и требует большого навыка хождения по крутым травянистым склонам.

С Зеленой хорошо просматривается весь дальнейший путь по Аибгинскому хребту. Впереди выделяется вершина Лысая, покрытая травянистыми сглаженными склонами. Затем поднимаются скалы Каменного столба, а в туманной дымке чуть проглядывает долгожданная Аибга.

Договариваемся сделать длительный привал. Нам предстоит совершить последний решительный бросок перед финишем, но мы уже порядком устали. Наш «завхоз» заметно начал экономить продукты. Хотя основной путь пройден, но радоваться еще рано, впереди цирки Аибги и спуск к Красной Поляне.

Двигаемся все время по южным склонам выше лесной зоны. Однако перед Каменным столбом вынуждены спускаться к кошу на опушке леса и идти по тропе, огибающей эту вершину. Тропа, то опускаясь, то поднимаясь, пересекает многочисленные кулуары. В лесу оказалось много грибов, особенно сыроежек. На обед мы насобирали их огромную кастрюлю и приготовили вкусный грибной суп. В этот же день мы лакомились черникой, которой было очень много на нашем пути.

Под Аибгой, на южных склонах у родника, устраиваем ночлег, так как здесь значительно теплее, сказывается соседство Черного моря.

Утром крутым подъемом выходим на перевал в третий цирк горы Аибги. Найти перевал обычно очень сложно, поэтому руководители туристских групп выбирают кружной путь и попадают в Красную Поляну не через цирки, а в обход Аибги с юга.

В третий цирк можно попасть через перевал, расположенный в первом понижении с севера, за небольшой вершиной в верхней части травянистого кулуара. С гребня на перевал вьется тропа. Это наиболее удобный путь в Красную Поляну.

С перевальной точки открывается замечательный вид на пройденный путь и долину реки Псоу, ограниченную с юга Гагринским хребтом. Спуск в цирк несложен. Он проходит по осыпи прямо вниз. Площадку, которая находится у подножия перевала, с трех сторон окружают отвесные стены, и только за небольшим увалом, в северном направлении, имеется выход в сторону долины Мзымты.

Проход из третьего цирка во второй находится в отроге, разделяющем оба цирка. Второй цирк обширнее, и выход из него открыт. На дне его почти все лето сохраняется снежник.

Около снежника устраиваем привал. Собираем остатки продуктов и готовим обед. На десерт было мороженое из сгущенного молока и остатков изюма. Пока мы отдыхали, Иосиф постирал свою парадную форму – шорты, ковбойку и успел высушить их на разогретых солнцем камнях. Ребята принялись за бороды. Ведь скоро Красная Поляна, а туристский закон требует: как бы ни сложен был поход, надо иметь нормальный внешний вид

Итак, последний перевал, а потом вниз, все время вниз.

Первый цирк совершенно отличается от двух других. Если второй и третий имеют форму с горизонтальными площадками внутри, то первый больше похож на глубокую воронку, из которой вытекает ручей. Проходим по склону, поросшему местами рододендроном, а затем по осыпи. Спускаться можно по руслу любого ручья, но лучше пройти верхом к среднему, а затем круто повернуть вправо вниз к месту слияния всех ручьев. Здесь на больших камнях обнаруживаем маркировку, сделанную красной краской.

Ручей, по которому мы идем, круто падает вниз, но в своей верхней части он имеет несколько пологих участков. Спуск проходит по правому берегу ручья до первого водопада и требует большой осторожности. Надо уметь хорошо ориентироваться, чтобы попасть на тропу с маркировкой и по ней, повернув вправо, обойти отвесные скалы и, резко теряя высоту, опуститься вниз. Эта тропа ведет к известным Аибгинским водопадам, их в летнее время ежедневно посещают группы туристов. Лучшего спуска, чем по набитой тропе, и не придумаешь. Пересекая незначительные отроги Аибги, тропа выводит нас к плотине Краснополянской ГЭС. Перейдя ее, попадаем в поселок.

Итак, кольцо маршрута замкнуто! Как-то непривычно после многодневного путешествия шагать по асфальтированному шоссе...