Туризм

Азбука туризма. Работа с палаткой в турпоходе

Палатка издавна стала верным спутником путешественников. Однако, чтобы палатка служила надежно, с ней надо правильно обращаться. Прежде всего, надо выбрать место, где будет стоять палатка. Требования к нему невелики. Во-первых, тут не должно быть кочек, бугров, выступающих корней деревьев, камней и т. д. Нежелательно устанавливать палатку на высокой траве. Во-вторых, это место не должно быть сырым. В-третьих, выбранное место не должно быть покатым, чтобы спящие ночью не съезжали друг на друга. В случае, если такого места найти не удается и приходится разбивать палатку в месте, имеющем небольшой уклон, ее следует поставить вдоль по склону, чтобы ночью, в случае сползания, спящие смещались вниз, а не скатывались друг на друга. Наконец, поблизости не должно быть муравейников, не должно быть сильно нависающих гнилых деревьев.

Как правильно установить палатку? Устанавливают палатку несколько человек, чаще всего двое или четверо. Определенного, раз навсегда принятого порядка установки палатки не существует. Рассмотрим несколько вариантов.

Палатка имеет 14 растяжек - 2 идущие от конька, по 3 на боковых крыльях и 6 на полу. Теоретически считается, что для правильной установки такой палатки должны быть использованы все 14 растяжек. Поэтому, например, на детских туристских слетах часто требуют, чтобы палатки были поставлены именно так. В этом случае для установки палатки потребуется 14 колышков длиной по 15-25 см и две опорные стойки; длина каждой стойки должна соответствовать высоте конька над полом: для «полудатки» - это 1,5 м, для «памирки» – 1,2 м и т. д. Сначала натягивается пол палатки, начиная с угловых растяжек. Можно начать с растяжек, расположенных по диагонали, можно – с растяжек, находящихся с какой-то одной стороны. Не следует только начинать со средних растяжек - так труднее ровно натянуть пол.

Когда пол растянут, устанавливаются опорные стойки, которые поддерживают конек палатки. Конструкция палаток предусматривает, что стойки помещаются внутри палатки: одна - у задней стенки, другая – у входа. Для их установки в коньке сделаны два отверстия с люверсами: верхний конец стойки идет в люверс, нижний упирается в пол палатки. Однако практика показывает, что устанавливать стойки внутри палатки не стоит. При сильном натягивании люверсы рано или поздно начинают вырываться из ткани палатки. Разрыв этот легко идет дальше, и, сколько бы его потом ни латали и ни зашивали, прочность палатки будет снижена в самом напряженном месте. Поэтому лучше все же располагать стойки снаружи палатки. Если они сделаны точно по высоте палатки, то их можно поставить вплотную к задней стенке и к входу, опустив на верхний обрез стойки проушину, за которую крепится оттяжка конька. Если стойка несколько выше палатки, то положить проушину поверх стойки не удастся. В этом случае стойку устанавливают, чуть отступая от палатки, и через нее в обхват пускают оттяжку. Лучше всего, если в месте обхвата есть какой-нибудь сучок, это наверняка предохранит оттяжку от сползания вниз по стойке. Если такого сучка нет, надо просто потуже затянуть оттяжку вокруг стойки.

Иногда туристы стараются при установке стоек забить или вдавить их нижние концы в землю. Это вовсе не обязательно. Если при установке палатки все сделано правильно, то стойки держат палатку вполне надежно. Порядок действий при установке опорных стоек такой. Один турист устанавливает стойку возле входа и укрепляет на ней оттяжку (или кладет поверх нее проушину). Другой делает то же самое возле задней стенки палатки. После этого один, взявшись за конек палатки, удерживает опорные стойки в вертикальном положении, а второй натягивает потуже сначала одну коньковую оттяжку и забивает в землю колышек на ее конце, а потом проделывает это и со второй оттяжкой. Теперь надо натянуть оттяжки боковых крыльев. Здесь тоже начинают всегда с угловых оттяжек. Чаще всего один из туристов продолжает удерживать палатку за конек, чтобы опорные стойки не заваливались вбок, а второй забивает в землю колышки и натягивает на них угловые оттяжки. Правда, в этом случае у новичка часто получаются складки на боковых скатах палатки, так как почти наверняка он одну из оттяжек натянет сильнее или слабее, чем другие, или неудачно выберет место для колышка. Поэтому лучше всего, если за дело возьмутся сразу четверо. Каждый берется за угловую оттяжку, все четверо одновременно натягивают их и смотрят, не получилось ли складок. Если они образовались, пробуют, кто должен ослабить или, наоборот, натянуть оттяжку посильнее. После того как такая примерка произведена, вбивают колышки и крепят на них оттяжки.

Если работают двое или трое (а еще один удерживает опорные стойки от падения), то получается какой-то промежуточный вариант указанных выше способов установки. После того, как натянуты угловые оттяжки крыльев, надо натянуть средние. Теперь палатка установлена по всем правилам.

Существуют и упрощенные способы, установки палатки. Прежде всего, далеко не всегда надо натягивать пол палатки. Чаще всего без этого можно превосходно обойтись (не нужны шесть колышков). Далее, почти столь же часто можно обойтись без натягивания средних оттяжек на крыльях (минус еще два кола). Наконец, ночуя в лесу, почти всегда можно растянуть конек палатки между двумя деревьями и не пользоваться опорными стойками (не нужны опорные стойки и еще два маленьких кола). Итак, вместо 14 маленьких кольев и 2 больших стоек палатку можно установить всего на четырех колышках. Для установки палатки таким способом стоит нарастить веревки коньковых оттяжек или заменить их более длинными. Тогда можно натянуть палатку между довольно далеко растущими деревьями.

Нередко бывает, что в месте, выбранном для установки палатки, с одной стороны есть подходящее дерево, чтобы натянуть коньковую оттяжку, а с другой - нет. Можно, конечно, в этом случае использовать опорную стойку. Но можно подвязать к проушине на коньке вторую веревку или, если оттяжка достаточно длинная, перевязать ее, укрепив в проушине не конец ее, а середину. Получается двойная оттяжка (вперед-влево и вперед-вправо), которая позволяет воспользоваться деревьями, растущими сбоку. А такие деревья найдутся почти всегда, если уж не нашлось двух деревьев, позволяющих растянуть конек палатки напрямую.

Внутрь палатки на ее пол укладываются либо надувные матрацы (о них уже шла речь), либо еще что-то. Вместо матрацев туристы часто применяют самые разнообразные вещи – небольшие коврики из поролона, куски брезента, телогрейки, спорок со старого пальто - в общем, все, что годится для использования в качестве прокладки. Самое простое – это захватить из дома по одному лишнему одеялу на каждую палатку. В некоторых случаях вместо этого делают подстилку, обычно, из елового лапника, который укладывают под пол палатки перед тем, как ее установить. Было время, когда такую подстилку делали почти все туристские группы. В настоящее время, когда туризм приобрел массовый характер, использование лапника для установки палаток стало явлением нежелательным, и сейчас применение хвойной подстилки считается оправданным только при зимних полевых ночлегах. Думается, что и юным туристам следует идти по этому же пути и использовать лапник только в каких-то крайних случаях, при вынужденной, незапланированной ночевке.

В дождь туристская палатка, как правило, промокает. Палатки из брезента, репса, плащ-палаточной ткани промокают даже когда они новые. Палатки из прорезиненного перкаля или водоотталкивающих тканей начинают промокать после одного-двух сезонов, а служат палатки обычно гораздо дольше.

Какие же советы можно дать на этот случай? Прежде всего - хорошо натягивать палатку. Если на боковых скатах образовались морщины, то именно в этих местах палатка в первую очередь начинает течь. Далее, нужно избегать прикосновения к скатам палатки головой или плечами. Хорошо натянутая палатка намокает, но внутрь воды не пропускает, совсем как раскрытый зонтик. Однако стоит кому-нибудь прислониться к стенке или скату, как в этом месте вода начинает проникать внутрь палатки капля за каплей.

Как же повысить сопротивляемость палатки воде? В туристских справочниках часто приводятся рецепты водоотталкивающих составов для пропитки ткани палаток. Однако на практике мало кто пользуется ими - слишком это сложное дело. Гораздо удобнее воспользоваться полиэтиленовыми накидками. Опытные туристы склеивают или сваривают (с помощью утюга или паяльника) из нескольких кусков полиэтилена одну большую накидку так, чтобы она прикрывала от дождя не только палатку, но и поставленные возле нее рюкзаки. Такая накидка снабжается петлями и тонкими растяжками по углам и на коньке. Начинающим туристам на первых порах можно обойтись просто несколькими кусками полиэтилена. Их легко укрепить на палатке с помощью бельевых прищепок. Если прищепок нет, можно придавить куски полиэтилена к палатке длинными ветками, положив их одним концом на землю, а другим на палатку. Для укрепления полиэтиленовой накидки можно использовать и веревку, цепляя ее к проушине палатки и перебрасывая к следующей проушине на другую сторону через конек. Часто для этой цели применяются средние оттяжки, которые остались ненатянутыми. Можно комбинировать все эти способы, например, укрепить полиэтилен по краям палатки прищепками, а в середине, где два куска накладываются друг на друга, положить ветку.

Немало затруднений вызывает у юных туристов укрепление оттяжки на полиэтиленовом куске, так как любые веревочные узлы довольно легко с него соскальзывают. Поэтому лучше сделать так: сначала завязать в узелок угол самого полиэтиленового куска, а после этого прикрепить к нему оттяжку.

Бывает, что полиэтилена не хватает, чтобы закрыть всю палатку. В таких случаях юные туристы иногда почему-то решают не накрывать палатку вовсе. Полиэтилен идет на пол, под голову либо вообще не используется. Это неверно. Лучше закрыть часть палатки, чем подставлять ее под дождь полностью. При этом нужно стараться укрыть в первую очередь ту часть палатки, под которой располагаются туловища спящих. Если полиэтилена не хватает и на это, надо уложить его так, чтобы он укрывал в первую очередь конек и прилегающие к нему части ската. Те части, которые ближе к крыльям, можно оставить незакрытыми - это не так страшно.

Помимо полиэтиленовых накидок, туристы довольно часто используют тенты, изготовленные из какой-нибудь легкой ткани. Ткань сшивают в виде прямоугольника таких размеров, чтобы он свободно мог закрыть палатку сверху. По углам и на линии сгиба, соответствующей коньку палатки, укрепляют проушины или петли для оттяжек. В отличие от полиэтиленовых накидок тент не кладут сверху на палатку, а натягивают над ней так, чтобы между ним и палаткой был зазор хотя бы в 5-10 см. Для этого над палаткой параллельно коньку натягивают веревку. Тент перебрасывают через веревку и крепят по углам на„ оттяжках. Совершенно не обязательно, чтобы тент был изготовлен из водонепроницаемой ткани. Хорошо натянутый тент защищает палатку, подобно зонту. Поэтому для него обычно выбирают ткань подешевле.

Вот еще несколько полезных советов. Если в палатке тесновато, то нужно уменьшить высоту конька над полом. Для этого следует укоротить опорные стойки либо привязать коньковые оттяжки ниже, чем обычно, к дереву. Вся палатка осядет, нижние части боковых стенок лягут на землю и будут служить продолжением пола палатки, отчего в палатке сразу станет просторнее. Если ставить палатку, предварительно не растягивая пола, нужно обязательно застегнуть вход хотя бы на две петли; одну, соединяющую, два полотнища на входе, и другую, соединяющую их с полом палатки. Если этого не сделать, можно легко перетянуть палатку в высоту (тогда пол по краям будет висеть в воздухе) или в ширину (тогда вход не будет закрываться).

При креплении оттяжек не надо создавать системы запутанных, хитроумных узлов – потом их самим же придется долго развязывать. Вокруг дерева достаточно пустить оттяжку в один обхват и завязать узлом, как показано на рисунке 17,а.

Конец, идущий к палатке, может быть натянут как угодно туго. Он не развяжется. Свободно висящий конец достаточно потянуть на себя, чтобы узел тут же развязался. К проушине оттяжку тоже лучше крепить совсем простым узлом (рис. 17,6), который состоит из одной затягивающейся петли. На концах оттяжек для Колышков рекомендуется делать петли, использовав так называемый узел проводника (рис. 17, б). Этим же узлом можно сделать петлю и в середине оттяжки, если окажется, что длина ее велика. Это проще, чем много раз обкручивать ее вокруг колышка.

При забивке колышков нужно придавать им наклон в сторону от палатки, а не к ней. Иначе оттяжки будут легко соскакивать. Для этого удобнее, забивая колышки, развернуться к палатке спиной, а не лицом. При натягивании коньковых оттяжек через опорные стойки надо следить, чтобы конек палатки, стойки и колышек, за который крепится оттяжка, были на одной прямой. Иначе палатка будет – неустойчивой. Направление угловых оттяжек на крыльях палатки не должно совпадать с продолжением одного из краев бокового ската палатки (рис. 18).

Многие туристы предпочитают не вырубать на каждом биваке новые колышки, а изготовить себе комплект колышков из дюралюминиевых уголков или тонкого металлического прута диаметром 4-5 мм (рис. 19, а).

Это вполне можно рекомендовать и юным туристам. Изготовление их несложно, а время, необходимое для установки палатки, значительно сокращается. Изготовляя комплект колышков, надо сделать несколько запасных. Колышки легко теряются. Для колышков, изготовленных из уголков, рекомендуется иметь брезентовый или кожаный чехол, а для колышков из металлического прута – резиновые трубки чуть большего диаметра. Заворачивать незачехленные колышки в палатку не рекомендуется: ими можно повредить палатку.

Менее популярны, но все же достаточно распространены среди туристов заранее сделанные стойки для палатки. Для их изготовления берут дюралюминиевые трубки диаметром 1-1,5 см.

На одну стойку понадобится 3 трубки примерно по 40-45 см длиной. Высота палатки под коньком колеблется в пределах от 1,2 до 1,5 м. С учетом этого, надо подбирать и длину трубок. В одну из этих трубок с обоих концов туго забивают деревянные пробки. Концы этих пробок длиной 3-4 см остаются снаружи. Пробки надо аккуратно обработать рашпилем, чтобы на них можно было достаточно плотно надеть другие трубки. Это будет средняя часть стойки. Верхняя и нижняя трубки легко стыкуются с ней. На одном конце верхней трубки надо сделать какое-нибудь приспособление, чтобы веревка не скользила вниз по гладкому металлу: накладную металлическую шайбу, два сквозных отверстия, с помощью которых укрепляется намотанная вокруг трубки проволока, выемку в верхней части трубки и т. д. (рис. 19,б).

Если нет достаточно длинных дюралюминиевых трубок, то можно сделать стойку из трех круглых деревянных палок диаметром 2-3 см. На концы средней палки плотно насаживают короткие дюралюминиевые трубки примерно по 8 см длиной. Они будут служить гильзами, в которые можно вставить две другие палки, составляющие стойку. На верхней из них надо опять-таки сделать приспособление, препятствующее соскальзыванию веревки, а на нижнюю, на тот конец, который будет упираться в землю, можно насадить короткий отрезок трубки.

Теперь рассмотрим несколько способов сворачивания палатки и укладки ее в рюкзак. Обычно палатки продаются в чехле, имеющем вид удлиненного мешка. Однако, в этом чехле имеет смысл нести палатку разве что из магазина до дома. Слишком громоздка такая упаковка. По своему виду она напоминает небольшой тючок. Так можно хранить палатку дома или в школе, но не в походе. В походе лучше делать так.

Способ первый, когда палатка используется как мягкая прокладка, которую кладут в рюкзак к спине. Два человека берут палатку за проушины на коньке и держат на весу (рис. 20). Затем берут проушины на углах правого или левого крыльев и складывают вместе с проушинами конька (крыло палатки вытянулось на весу вдоль конька). После этого с ними соединяют проушины, укрепленные по углам пола палатки с того же бока, что и крыло. Все оттяжки забрасывают в середину между коньком и крылом палатки, заднюю стенку и полотнища входа заправляют внутрь, складки по возможности расправляют. Потом проделывают то же самое с другим боком палатки также на весу. Затем палатку кладут на землю и разглаживают складки. После этого она напоминает что-то вроде многослойной ковровой дорожки. Теперь палатку скатывают с двух сторон в два тугих валика. В таком виде ее помещают в рюкзак, чтобы валики стояли вертикально. Два тугих, но в то же время не жестких валика придают рюкзаку удобную для переноски форму. Особенно хороша такая укладка рюкзака в том случае, если в него помещают какой-то неудобный груз, вроде бидона с маслом или кастрюли и ведра для варки пищи. Два палаточных валика позволяют распереть бидон или ведро так, чтобы они не смещались при ходьбе.

Способ второй, когда палатка является просто грузом, который надо уложить в рюкзак, а раз это так, то требуется, чтобы она занимала как можно меньше места. В этом случае палатку складывают на весу, как было описано в первом способе, но, заправляя оттяжки внутрь, оставляют одну из них снаружи. После этого палатку кладут на землю и складывают еще раз вдвое по длине (рис. 21), скатывают с одного конца и обвязывают оставшейся снаружи оттяжкой. Это, пожалуй, наиболее компактная упаковка палатки. При желании палатку можно закатать и в два валика, как в первом способе.

Способ третий. Сначала палатку складывают на весу, как в первых двух способах, и так же кладут на землю, а затем складывают ее несколько раз по ширине, одним из способов, показанных на рисунке 22.

Сложенная таким образом палатка имеет вид прямоугольника или квадрата. Так укладывают палатку, если хотят ее положить к спине в рюкзак, который будет набит не очень туго. Если палатку, лежащую на земле, сложить еще раз по длине (как во втором способе), а уже потом складывать в прямоугольник, то получится укладка, удобная для переноски под клапаном рюкзака.

Для начала достаточно я этих трех способов укладки палатки. Потом, по мере накопления, опыта, можно видоизменять эти способы, придумывать свои.

Вот еще несколько полезных советов. Если ночью прошел дождь, то, прежде чем свертывать палатку, следует просушить ее у костра. При этом необходимо внимательно следить, чтобы на нее не попала случайная искра. В воскресном походе, когда устраивается только одна ночевка, от этого правила можно и отказаться. Но тогда надо укладывать палатку не внутрь рюкзака, а под клапан. Просушка такой палатки производится дома. Если палатку не сушить, то она быстро сопреет.

Палатки, изготовленные из прорезиненного перкаля, иногда за ночь отпотевают изнутри. В этом нет ничего страшного - достаточно обтереть влажные места тряпкой или бумагой. При длительном хранении таких палаток рекомендуется пересыпать прорезиненные поверхности тальком.

В многодневном походе иногда приходится сворачивать лагерь под дождем, так что просушить палатку сразу не удается. На этот случай полезно иметь для палатки полиэтиленовый, клеенчатый или любой другой непромокаемый мешок, чтобы от нее не намокали вещи, находящиеся в рюкзаке, или чтобы палатка не намокала дальше, если ее кладут под клапан.

Часто бывает, что у палатки намокают только боковые скаты, а пол остается сухим. Поэтому если не удается просушить палатку при свертывании лагеря и нет надежды сделать это вечером, при разбивке бивака, надо постараться уложить ее так, чтобы пол как можно меньше соприкасался с намокшими скатами. Ни один из трех описанных выше способов для этого не годится. Способ укладки, который можно порекомендовать на этот случай, дает довольно громоздкую упаковку, но лучшую предложить трудно. Палатку берут с двух сторон за середину пола и натягивают на весу, как раньше делали с коньком палатки (рис. 23),

отодвигают свисающие вниз части палатки вправо или влево и по возможности расправляют их. Потом складывают палатку пополам по ширине. Дно палатки при этом не будет касаться намокших частей. Затем расправляют образовавшиеся складки и складывают ее таким образом еще раз. Теперь можно скрутить палатку с одного или с двух концов или сложить несколько раз. Из всей площади пола с намокшими частями палатки будет соприкасаться только совсем небольшой квадрат, а если в месте соприкосновения положить кусок полиэтилена, чье-нибудь полотенце или косынку, то можно сохранить пол сухим. Ну, а на сухом полу можно, на худой конец, спать и без просушивания всей палатки.