Библиотека

Долина реки Чхалты

Глубокая, густо поросшая темно-хвойными и буковыми лесами долина Чхалты (абх.—Ангара) вытянулась более чем на 40 км между заснеженной цепью гор ГКХ и зеленым Чхалтским хребтом (схема 7). Река течет в тектонической складке — синклинали, поэтому долина ровная и не имеет каньонов.

ГКХ в этом месте выглядит грандиозной скальной стеной с обледенелым гребнем, поднятым над рекой почти на 3000 м. Особенно круто—в верхней части долины, выше минерального источника Ацгара. Там левые притоки Чхалты сплошными водопадами пробивают себе дорогу в скальных щелях. Именно вдоль Чхалты гребень ГКХ достигает наибольшей высоты на Зап. Кавказе, Здесь высшая точка Абхазии—Домбай-Ульген (4047 м), 17 вершин гребня (Марух-баши, Аксаут, Софруджу, Птыш и др.) выше 3500 м и пет седловин ниже 3000 м. К востоку массив ГКХ расширяется и реки, стекающие с его склонов (Юж. Птыш, Хецквара), уже имеют протяженные и доступные долины. Левые притоки Чхалты стекают от ледников, причем Юж. Марух (протяженностью 4 км), Юж. Софруджу (2,3 км) —крупнейшие на Зап. Кавказе.

Чхалтский хребет почти на 1000 м ниже Главного и не столь крут, притоки с него гораздо скромнее.

Река Чхалта образуется под перевалом Аданге слиянием рек Аданге и Юж. Марух. По долине проходит трудная автодорога. Геологи ведут промышленную разведку полезных ископаемых по Чхалте и в верховьях Бзыби, они же проложили дорогу через перевал Аданге.

Чхалтская дорога—важная магистраль для пастухов и туристов, составная часть многих маршрутов: на Бзыбь, через Чхалтский хребет, к Маруху и другим перевалам ГКХ.

1. По долине Чхалты. Дорога втягивается в долину, миновав селение Чхалта и мост через полноводную "буйную реку. До Юж. Маруха около 37 км и подъем 1000м. Вначале дорога идет левым берегом реки (на правом есть старая тропа). По дну долины и крутым склонам растет роскошный лес. Встречаются громадные буки, каштаны, ольха, лещина, на полянах грецкий орех. На 6-м км окраина селения Птыш, укрытого выше в долине Юж. Птыша. На 10-м км мост через Чхалту.

Правый берег реки заметно положе, ровнее. По пути пересекаем уютные поляны с ручьями, одичавшие сады. И вновь лесная чаща, сплошные стены зарослей лавровишни. На противоположном склоне (13-й км) среди густой зелени показались крыши домов Левой Ацгары—последнего селения по долине. Тут же висячий мостик через Чхалту. Правее на склоне следы гигантского оползня, который произошел при землетрясении 16 июля 1963 г. Сползшие породы перегородили на некоторое время реку. Одновременно крупные оползни и обвалы были еще на нескольких участках долины и у селения Птыш.

Дорога идет дальше в стороне от реки. На 16-м км в ее пойме невидимый с дороги первый минеральный источник. Вскоре долина расширяется и мы оказываемся на просторном лугу, в подкове травянистого склона, в окружении пихтово-букового леса (21-й км, 1100 м). В середине подковы вьется ручей с минеральной водой. Каждое лето вокруг источника возникает самодеятельный курорт Ацгара. Отдыхающие живут под буками и пихтами в простейших хижинах и шалашах, умело сделанных из веток, дранки и полиэтилена. Добираются сюда на автомашинах.

Через реку великолепный вид на разрез в массиве скал. В его глубине голубеет наплыв льда, в темную щель несколькими каскадами с высоты 3000 м падает река Джесара. Над невидимыми колодцами туманятся столбы водяной пыли.

В период древнего оледенения язык Джесарского ледника достигал дна ущелья Чхалты и даже несколько выработал его правый борт, оставив выемку с минеральным источником и моренные валы по краям; Интересно, что ледники ГКХ спускались до устьев рек Ацапш-Ацгары (800 м) и Юж. Птыша (600 м), в то время как по самой долине Чхалты ледник доходил только до отметки 1440 м. Объясняется это накоплениями огромных масс снега на высотах ГКХ и большой крутизной его склона.

На западной окраине самодеятельного курорта можно выбрать удобное место для ночлега у ручья с видом на Джесарский водопад.

Дорога идет дальше в верховья долины. Не доходя 1 км до устья реки Шоудиди, с дороги в 50 м ниже видны еще один источник и несколько балаганов. Шоудиди—самый крупный из правых притоков Чхалты. У моста через него (24-й км, 1150 м) стоят геологи, на левом берегу буровая вышка и начало тропы к перевалу Шоудиди. Склон стал круче—огибаем подошву горы Шоудиди и, не доходя до следующего притока — Сибисты, по мосту (28-й км, лагерь геологов) перебираемся на левый берег Чхалты. Дорога вьется недалеко от реки. Теперь виден верх долины. На середине пути до моста через Юж. Марух пересекаем мощный моренный вал, оставленный древним Чхалтскнм ледником (1440м). Долина дальше имеет форму трога, выработанного этим ледником. По плоскому дну несколькими рукавами течет река. Открывается вознесенная на головокружительную высоту скальная пирамида горы Аксаут. На другой стороне ущелья выделяется черными скальными зубцами и белизной снежников гора Шхапидзга. Вид этих вершин будет сопровождать нас до самых верховий долины.

Впереди обозначилась невысокая перемычка — Аданге с врезанными по бокам долинами истоков одноименной реки. Вот и место слияния Аданге и Юж. Маруха (37-й км, 1500 м)—узловая точка нескольких маршрутов: по долине реки Юж. Марух—к перевалу Марух, по долине Аданге—на перевалы Аданге, Амткел и Псыква.

1. Озеро Верцхлис-тба, достопримечательность верховий долины Чхалты, расположено высоко над слиянием Аданге и Юж. Маруха, на просторном уступе (2425 м) под вершиной Чвахра (2934 м). Озеро круглое, диаметром 300 м, с юга его прикрывает пик безымянной вершины (2490 м). К северу и западу от Верцхлис-тба в складках рельефа притаились еще два озерца. Находясь вдали от проторенных туристских дорог, это место еще ждет своих первопроходцев.

По рассказам местных пастухов и геологов, оно на редкость красиво, с его высоты открываются величественные виды на вершины ГК.Х и долину Чхалты. Группе, способной вести самостоятельные исследования, можно рекомендовать восхождение к озеру после подробной консультации на месте. Известен доступный вариант подъема от места впадения реки Чвахры в Юж. Марух (1750 м). На Чвахре стоит грузинский кош. Пастухи покажут путь к озеру.

2. Перевалом Аданге, связывающим самые крупные долины Абхазии, туристы пользуются давно. Теперь проложена дорога, по которой может проехать трактор или автомашина повышенной проходимости. Впрочем, машины здесь бывают редко, поэтому перевал почти не потерял своей туристской ценности, тем более, что можно идти по тропам минуя дорогу. Через 5 км некрутого подъема (от Юж. Маруха) дорога выводит к разделению реки Аданге на южный и северный истоки (1640 м). Для подъема на перевал чаще пользуются тропой, что идет по водоразделу истоков. Вдоль нее проложен серпантин современной дороги. Большую часть подъема идем в лесу (2—3 часа), выше вступаем в зону альпийских лугов и через час достигаем перевала Аданге (2305 м). С перевала далеко видны обе долины и спуск к Бзыби по правому склону к минеральному источнику “Черная вода” (абх. —Адзикуа).

3. Перевал Марух. Чхалтский участок ГКХ пользуется популярностью у любителей гор. Достаточно сказать, что на его северных склонах находятся крупные центры альпинизма и горного туризма Домбай и Теберда. Однако к западу от Клухорского перевала только перевал Марух доступен для массового туризма. Особую сложность представляют крутые Чхалтские склоны, разорванные отвесными стенами. Относительно простые перевалы на этом участке ГКХ—Птыш (2А) и Софруджу (2А).

Перевал Марух (1А, 2740 м) на протяжении веков связывал Абхазию с Сев. Кавказом и был более удобным для связи Цебельды и Алании, чем путь через Клухорский перевал. Осенью и зимой 1942/43 г. через Марух проходила линия фронта. Егерям из гитлеровской дивизии “Эдельвейс” противостояли пехотинцы 810-го и 808-го стрелковых полков. Трудности защитников перевала усугубляла ранняя зима. И все же советский солдат в неимоверно трудных условиях отстоял горы Кавказа.

Достаточно дня, чтобы из лагеря в устье реки Юж. Марух совершить налегке восхождение на перевал Марух. На ночлег желательно встать ближе к леднику, чтобы на перевале быть утром, когда горы еще не закрыты облаками.

Тропа идет левым берегом через лес, мимо коша, лагеря геологов и через 5 км пересекает левый приток—Карач (1900 м). Тут на границе леса и альпийских лугов стоит кош. Неподалеку водопад Азырт— место жарких боев с немцами осенью 1942 г., куда им удалось на короткое время спуститься.

Чуть выше водопада Азырт гряда огромных камней (след давнего оледенения), перед нею снежный мост и переход тропы на правый берег (тропа есть и по левому берегу, но там опасен для новичков скальный участок перед ледником). Через 3 км с подъемом тропа выводит к языку Южно-Марухского ледника (2365 м). В нижней части ледник спокойный — открытый лед, узкие трещины, выше—эффектная ступень ледопада и сияющие белизной фирновые поля в коридоре скал между вершинами Каракая и Марух-баши. В конце коридора сложный Южно-Каракайский перевал (2Б) в долину Аксаута.

Пересекаем язык ледника (на северо-восток) к последнему 200-метровому крутому взлету на перевал Марух. Его седловина представляет собой обширную верхушку ГКХ, срезанную древним ледником. На площадках остатки стрелковых ячеек, памятные обелиски. Белый шпиль одного из них виден далеко из долины реки Марух. Его поставили в 1963 г. участники массового восхождения из Карачаево-Черкесии. На мраморной плите надпись: “Героям ледяной крепости, бойцам и командирам 810-го, 808-го полков, 394-й стрелковой дивизии, 155-й сдельной стрелковой бригады, стоявшим насмерть на Марухском перевале против немецко-фашистских оккупантов в 1942—1943 гг.”. Сверху вид на протяженную, почти безлесную долину реки Марух и Северо-Марухский ледник. К ним перевальное плато обрывается стеной крутых бараньих лбов, которые проще пройти в восточной части, где есть удобные террасы. По террасам—вниз на ледник, который пересекают и идут к тропе на перевал Халега, либо к реке Марух; тропа на ее левом берегу ведет к фермам и к селению Марух (2 дня хода).