Библиотека

Кодорский хребет

Кодорский—наиболее протяженный (около 100 км) и разветвленный хребет Абхазии. Он отходит от ГКХ восточнее вершины Гвандра и сопровождает полноводный Кодор до Черного моря. В северной части хребет служит водоразделом крупнейших рек Зап. Кавказа— Кодора и Ингури и границей Абхазии и Сванетии. В средней части хребет разветвляется. Граница Абхазии проходит по восточной ветви — хребту Акиба, между ветвями—водосбор крупной реки Галидзги (схема 9).

Линия гребня Кодорского хребта имеет резкие взлеты и падения. К югу от перевала Мемул (3000 м) гребень поднимается до высоты главной вершины этого участка—Могуаширха (3850 м) и после горы Харихра (3706 м) резко падает к перевалу Хида (2600 м). На этом участке Кодорского хребта, сложенного прочными гранитами (протяженностью 7 км), расположены 11 ледников бассейна Кодора, самый крупный из них долинный ледник Ачапара имеет длину более 2 км. Здесь нет перевалов ниже 3000 м.

Дальше гребень резко понижается почти на 1000 м. Сглаженный, зеленый, он тянется 18 км до горы Гарва Восточная (2708 м). Здесь хребет сложен мягкими глинистыми сланцами, в нем простые перевалы в Сва-нетию—Хида и Каламра (2200 м). Склоны издавна освоены пастухами, всюду тропы (даже по самому хребту), на альпийских лугах у истоков воды лепятся пастушьи коши.

Следующий характерный участок хребта — центральный (длиной 26 км), между вершинами Гарва Восточная и Вовцке (2408 м). Средняя высота его 2830 м, главная вершина Ходжал—3309 м. Вокруг нее в карах залегают 5 ледников, во все стороны расходятся лесистые долины, через низкую (до 1700 м) перемычку Бахунджара ответвляется хребет Акиба. В верховьях рек Врамбы, Галидзги видны следы мощного древнего оледенения. По этим долинам ледники спускались от отметок 1550—1800 м. Сейчас в альпийской зоне, в карах древних ледников покоится несколько озер. Наиболее крупные — Адуада-Адзыш. Орка-Цкали и Дериквара-Адзыш.

К западу от горы Вовцке Кодорский хребет постепенно понижается и сходит на нет к Черному морю. Средняя высота этого участка, сложенного известняками, около 2000 м. Значительная часть гребня покрыта лесами. В известняках развит карст.

В Кодорском хребте имеются все растительные пояса Абхазии, от прибрежных субтропиков до скудной растительности в зоне вечных снегов. Из этого богатства выделяются каштановые леса в средней части реки Кодор и хвойные в верховьях Брамбы.

Кодорский хребет еще не освоен туристами. Несколько исследовательских походов показали огромные возможности для туризма и притягательную силу этих гор. Здесь много ярких явлений природы: колхидские леса, карстовые пещеры (именно здесь, у южной подошвы Кодорского хребта, возле селения Отап находится знаменитая пещера Абрскила), теплые минеральные источники на реке Галидзге, уникальные исторические памятники: собор в селении Моква, руины крепости абсилов на горе Пскал, древнее святилище пастухов на горе Ламкац, остатки Келасурской стены на склонах гор. Исследовательские маршруты требуют особой подготовки: нужно собрать подробные сведения о тропах, характере местности, источниках воды, лесных зарослях, наметить цели и запасные варианты прохождения маршрутов.

Ниже приведены описания нескольких опробованных маршрутов в Кодорском хребте: через перевал Хида и в горном массиве Ходжал со стороны рек Брамбы и Галидзги.

1. Через перевал Хида (2600 м) идет самый простой маршрут из долины Сакена в Сванетию. Путь от селения Сакен до Чубери пастухи налегке проходят за день (около 30 км). Туристской группе потребуется 2 дня. Рекомендуется посетить развалины крепости у озера Сакен, склоны горы Харихра, минеральные источники на Сакене и Ненскре. На Ингурской дороге— незабываемые картины ущелья Ингури и недавно построенной ГЭС. Через перевал Хида проложено несколько троп, они имеют ответвления к пастбищам, лесовозным дорогам; направление движения следует уточнять на месте.

А. Одна тропа начинается в 3 км от селения Сакен выше по долине. По мосту (1100 м) переходим на левый берег и идем дальше вдоль реки Сакен (1,5 км) до ее притока Бардгви-Накравала (см. схему 8). Тропа переходит эту речку и тянется вверх по лесистому склону. Через 5 км она выводит к альпийским пастбищам (2000 м) у подножия Харихры. Отсюда тропа пойдет правым бортом похожей на корыто реликтовой долины, выработанной древним ледником. Глубоко внизу из ручьев собирается Бардгви-Накравал, в самом верховье его широкая зеленая седловина перевала Хида (до него 5 км).

Б. Менее хоженая тропа идет выше по ущелью Сакена, от минерального источника. От самодеятельного курорта (1300 м) видны на юго-востоке альпийские луга и пастушьи коши под перевалом Хида, до него 6 км. Через Сакен перекинут добротный мост. Тропа круто начинает подъем, местами растворяется среди леса, но скоро вновь отыскивается, если держать направление на перевал. Граница леса (2000 м) отмечает середину пути к нему. Немного выше леса удобное место для ночевки. Подъем на перевал отсюда занимает 2 часа. Сверху открывается обширная панорама. Среди других вершин угадывается знакомый контур Ушбы. На юго-западе над зелеными хребтами высятся черные и коричневые башни Ходжала. Прямо над перевалом — массив Харихры (3710 м).

Опытной группе можно задержаться на перевале на день для восхождения на плечо Харихры. Южнее Хиды расположен перевал Джария, где рядом с остатками ацангуар удобное место для ночевки. Подъем на плечо Харихры (1А) идет по россыпям камней, уступам несложных скал. Для страховки необходима веревка. С высоты 3200 м видны многие вершины Зап. Кавказа (за исключением Эльбруса, закрытого вершиной Харихры). долины Кодора и Ненскры.

С перевала Хида вокруг Харихры выше границы леса проложена тропа, связывающая пастбища и стоянки пастухов. В двух-трех местах с нее есть спуск в долину Ненскры к сванскому селению Чубери (до него от перевала 15 км). Пройдя 5 км до коша перед лесом, находим ответвление вниз. Тропа петляет по лесу, затем выводит к реке Дарчви и на лесовозную дорогу, которая скоро приведет к первым домам (800 м) Чубери, протянувшегося на несколько километров по берегам Ненскры. От центра селения (имеется минеральный источник) еще 8 км до Хаиши на Ингурском шоссе, откуда можно уехать в Зугдиди.

2. По долине реки Брамбы. Из левых притоков Кодора самый крупный Брамба начинается под ледниками горы Ходжал. Находясь в узком протяженном (19км) ущелье Брамбы, трудно представить себе, сколь обширен ее бассейн, разветвлены ущелья ее притоков, особенно в западной части. В Брамбу стекают потоки с 20-километрового высокого участка Кодорского хребта. После впадения Рашквары в Алкопсту последняя получает название Брамба и становится особенно полноводной, приняв воды реки Бутыхах. Долины притоков поросли вековым хвойным лесом, в их верхних горных цирках шумят водопады. Среди скал и альпийских лугов прячутся малые и большие ледниковые озера и среди них, в истоках реки Бутыхах, одно из самых глубоких и красивых в Абхазии—озеро Адуада-Адзыш. Из веера долин Брамбы можно проложить маршруты (простые— по тропам и более сложные—через перевалы 1А—1Б) в Сванетию, в долину Галидзги и притокам Кодора. По долине Брамбы идет лесовозная дорога. Летом в верховье долины стоят пастухи.

А. Первый маршрут (сел. Ажара—долина р. Брамбы—пастушья тропа через г. Зап. Гарва—сел. Генцвиш) знакомит с основными тропами до долине Брамбы. Путешествие интересно дополнить экскурсией к озеру Дериквара-Адзыш и восхождением к ледникам Ходжал, что требует специальной подготовки.

От моста через Кодор (570 м) до кошей пастухов (1750 м) в верховье Брамбы (около 20 км) тренированная группа может пройти за день, но лучше идти не спеша, чтобы осмотреть по долине “коллекцию” геологических пластов.

Первые 4 км до моста через Брамбу дорога ведет зелеными полянами мимо лесного хутора; привлекают внимание совершенные по форме, густые, почти черные ели, некоторые из них перевиты колючими лианами— контрасты Абхазии! Вода в Брамбе, в отличие от мутновато-голубого Кодора, прозрачная, с зеленым оттенком. Дальше идем левым берегом (до моста через Бутыхах 7 км). Склоны тесного ущелья, поросшего буйным лесом, то подступают к самой воде, то отходят от нее, предоставляя место небольшим полянам под огромными каштанами, липами, буками, среди зарослей орешника и лавровишни. Ближе к устью Бутахаха ущелье становится еще теснее, над дорогой нависают скалы, серебрятся водопады, в узком врезанном в сланцы ложе шумит река.

Окружающие горы сложены здесь осадочными породами. По обнаженным разрезам можно представить себе процессы горообразования Под гигантским давлением за времена, когда тысячелетие—лишь миг, одни каменные толщи поднимались, другие опускались, пласты сжимались в складки, рвались, становились на ребро. На участке в несколько километров полный набор схем горообразования. На полках, подчеркивая рисунок пластов зеленеют трава и мелкий кустарник, по гребням стоят шеренги стройных елей. Выразительны скалы из вертикально поставленных пластов, порода отваливается цельными плитами, получаются разнообразные сочетания наклонных плоскостей и уступов. И даже на этих плитах, в трещинах, гнездится жизнь—пробиваются пучки травы, вырастают деревца.

Дорога минует мост и уходит вверх по ущелью Брамбы. Достигаем реки Алкопсты (от моста 6 км). На этом участке не везде можно поставить палатки, дорога врезана в крутой склон. По пути на нравом берегу балаган пастухов, на левом—загрузочная площадка лесорубов. Ближе к месту слияния Алкопсты и Рашквары (1550 м) лес расступается. Тут несколько отводов лесовозной дороги, нужная нам проложена левым берегом Алкопсты. До конца леса и группы кошей осталось 4 км. Смешанный лес незаметно сменился хвойным. Дорога, а затем тропа вьется среди гигантских пихт и елей. Минуем первые коши на лесной поляне. Впереди над верхушками деревьев открываются массив Ходжала, мощная стена с водопадами и скальные пики над блестящими фирновыми полями.

Скоро выходим к верхним кошам сванов (1750 м), жителей селения Ажара (на правом берегу реки). Сванские коши в Абхазии отличаются добротностью. Как правило, они рубленые, сложены из бревен, щели тщательно заделаны. В некоторых имеются печи.

Удобные места для лагеря есть выше по расширившейся долине на левом берегу реки, у родника. Верх долины теперь полностью открыт, лес отступил на склоны. Грозно выглядит замыкающая стена бараньих лбов со свисающими на несколько сот метров шнурами водопадов. Нетрудно подойти под самую стену и полюбоваться низвергающимися сверху водопадами. Гораздо сложнее подняться по этой стене к истокам ручьев на ледники Ходжала.

Б. По соседству, в верховьях долины Кабирвашквары, в скалистом заснеженном цирке спрятано красивое озеро. Экскурсия к нему налегке займет полный день. Озеро находится сразу за перевалом Цирни-Кодж (1А). Интереснее сделать не радиальный, а кольцевой маршрут, включив в него еще один перевал — Кабирваш (1А) через водораздельный хребет. Предстоит подняться почти на 1 км в зону снегов, что нужно учесть при экипировке.

Подъем на перевал Кабирваш начинается выше по долине (0,5 км от кошей) и идет вдоль ручья—левого притока Алкопсты. Ручей берет начало под перевалом Кабирваш, а в зоне криволесья срывается многометровым водопадом в узкую теснину в отвесных скалах. Ручей и скалы теснины видны на зеленом склоне из долины Алкопсты.

На дне затененного ущельица все лето сохраняется снежник — след зимних лавин, падающих сюда по желобам ручья и кулуара, открывающегося справа по ходу. Этим кулуаром обходим теснину ручья. Любопытно геологическое строение кулуара. Дно его сложено мягкими, быстрее размываемыми породами, отчего он узкий, глубокий. На обнаженных скалах видно разнообразное строение пород: тут и пласты, и брусчатка, и перекрученные блоки. На уступах, террасах не тронутое выпасом богатое субальпийское разнотравье. Крутизна кулуара возрастает, и слева появляется возможность по россыпи камней и травянистому склону перебраться вдоль скальной стены в ущелье ручья (уже выше кустарника). Отсюда эффектный вид на ледники и черные башни Ходжала, левее — понижение перевала Дарчви.

Дальше пойдет крутой подъем по дну ущелья. Впереди скальное сужение; дно ущелья там завалено разнокалиберными каменными обломками, скатывающимися к узкой горловине со стен верхнего цирка. При прохождении этого участка нужно особое внимание: осыпь на сглаженных бараньих лбах неустойчива, возможен камнепад.

Вокруг подкова скальных вершин, особенно выразительна гладкая стена справа. Перевал Кабирваш расположен ближе к левым скалам. Выход на седловину по мелкой осыпи и легким скалам. С высоты 2700 м открывается часть долины реки Кабирвашквары и кулисы хребтов, разделяющих ее истоки. На северо-востоке тают в дымке хребты Сванетии, к северу возвышается массив снежной Могуаширхи.

С перевала крутой спуск (200 м) по камням и траве вдоль скальной стены, по окончании которой забираем влево по склону долины, чтобы оказаться выше открывшихся озер на луговой террасе. Скоро выходим на ступень бараньих лбов в верхней части правого истока Кабирвашквары. Впереди зеленая равнина, дно высохшего озера, слева наш перевальный гребень, увенчанный цепью причудливых башен, пиков. Дальше седловина красного цвета — перевал Цирни-Кодж. Под ним скрыто озеро Кабирваш. Отогнув сглаженные скалы бараньих лбов, оказываемся на его северном берегу (5 часов хода от Алкопсты).

Черно-голубая гладь воды покоится в чаше из темных скал. Сверху по уступам стекает ручей, поверхности озера касается чистый белый снежник. Северный берег составляют бугры скального останца, не срезанного до конца ледником, когда-то спускавшимся в долину. По кромке восточного берега полоса красного пляжа, созданного за счет размываемого дождями склона. По пляжу красиво разбросаны пучки альпийских трав. Высота 2550 м. В поперечнике озеро имеет около 200 м, в северной части берега круто уходят под воду. Летом температура поверхностного слоя воды достигает 15°, можно окунуться. На берегу на зеленых лужайках среди каменных, в японском стиле, садов есть уютные места для палаток.

За несколько минут поднимаемся на широкую седловину перевала Цирни-Кодж (2600 м). Гребень его составляет пласт красной породы, которая легко размывается, выветривается. На седловине торчат живописные красные скалы. Отсюда видны долина Алкопсты, двуглавый гребень Гарвы. Дальше через дымку вырисовываются очертания верховьев Кодора.

Спуск с перевала некрутой — по осыпи, затем широкими луговыми ступенями вдоль ручья у левых скал. Справа длинный снежник, от него начинается другой ручей, назовем его правым. Идти удобнее между ручьями до обрыва ступени бараньих лбов, местами разрушенных, поросших травой. Здесь нужно внимательно осмотреть путь дальнейшего спуска: некоторые заманчивые полки выводят на обрывы. Спуск начинаем от левого ручья и по удобным полочкам проходим ступень бараньих лбов в направлении правого ручья, чтобы перейти его у границы кустарника (2100 м). Дальше ручей двумя параллельными водопадами обрывается с уступа скалы. Обход их правее, по поросшему травой склону. Тут начинается тропа, которая сбегает через заросли криволесья, рододендрона и черники на дно ущелья Алкопсты (до лагеря 2 км). На правом берегу у леса стоят верхние в этой долине коши.

В. Из верховий Алкопсты есть простой перевал в Сванетию—Дарчви. Через него тянется пастушья тропа, начинающаяся от верхних кошей долины. По лесу подъем крутой (тропа идет левее ручья, текущего из-под перевала). Выше леса попадаем в пологую долину протяженностью около 1 км. Верх ее замыкает вершина (2800 м) в виде трапеции с перевальными седловинами (2700 м) по бокам. Выход к ним по крутой осыпи, поросшей кустиками травы. Правая седловина удобнее для перехода в долину реки Чамхар (левая—для маршрута по тропе верхами Кодорского хребта к перевалу Хида; между перевалами 23 км). В долину Чамхара крутой спуск по осыпям и траве. До урочища Дарчви (1700 м) с группой кошей среди хвойного леса 8 км. Отсюда двухдневный переход к сванскому селению Хаиши на Ингури.

Г. Из долины Алкопсты к Кодору можно возвратиться дорогой по реке Брамбе или пастушьей тропой через гору Зап. Гарва. Второй путь труднее, но минует лесовозную дорогу. Если выйти рано утром, чтобы в прохладу одолеть подъем на Гарву, то во второй половине дня можно быть в селении Генцвиш. От кошей сванов идем 2 км правым берегом Алкопсты к слиянию ее с Рашкварой (1550 м). Тропа переходит через последнюю и начинает крутой подъем по пихтовому лесу. Справа остается насыщенный влагой луговой склон под вершиной Зап. Гарва. Тропа забирает влево и через 4 км от начала подъема выводит выше границы леса к кошам в зеленой балке (2050 м)—урочищу Гарва. Здесь богатые пастбища и обильные родники, отсюда открывается панорама Кодорского хребта с Ходжалом и лесистых ущелий истоков Брамбы.

Отдохнув у пастухов, продолжаем путь. Нужно подняться еще на 200 м на гребень отрога, отходящего на запад от Зап. Гарвы (2523 м). Тропа огибает вершину и выводит на ее южный склон, откуда начинаем спуск в долину Кодора. До Генцвиша 8 км. Сперва идем 1 км на юг по узкому водораздельному гребню. Заметно, что на этом склоне Гарвы граница леса заходит выше. Гребень снижается, заворачивает к западу и дальше спускается к слиянию Брамбы с Кодором. Пройдя в этом направлении по гребню 1,5 км, тропа ныряет вправо. Дальше непрерывный спуск на 1300 м к селению Генцвиш. Интересно проследить, как с высотой меняется растительность. В Генцвише (750 м) маршрут заканчивается.

3. К озеру Адуада-Адзыш. Этот маршрут проходит по озерным циркам в верховьях рек Бутыхах и Кабирвашквара, через озера Адуада-Адзыш и Дериквара-Адзыш, пересекает Кодорский хребет, выводит к термальным источникам в долине Галидзги и заканчивается в шахтерском городке Ткварчели. Путешествие на 5— б дней доступно группам, имеющим опыт перевальных переходов 1А.

Учитывая, что маршрут проложен далеко от торных дорог в условиях трудной ориентировки, в группе должны быть опытные туристы.

До озера Адуада-Адзыш от селения Ажара 2 дня пути, от устья Бутыхаха (980 м) — 15 км. По ущелью Бутыхаха раньше велась заготовка леса, теперь лесовозная дорога местами заросла или смыта водой, засыпана камнями. Левым берегом дорога выводит в долину, которая через 0,5 км разветвляется на ущелья рек Ка-бирвашквары и Бутыхаха. Дальше движемся вдоль Бутыхаха. Ущелье извилистое, узкое. Склоны его, поросшие смешанным лесом, то изрезаны ущельицами, то образуют отвесные стены с нависающими уступами скал. По пути множество ручьев и водопадов, заросли лавровишни, ежевики. Чистая речка то стремительно течет в скальном ложе среди обточенных водой глыб, то задерживается в заводи. Через 5 км пересекаем крупный левый приток (1360 м). Переправа по камням. Еще через 1,5 км брод на правый берег Бутыхаха; тут дорога оканчивается и начинается тропа вверх по ущелью, ее сопровождают старые зарубки на деревьях. Вокруг пихтовый лес.

Можно встать на ночлег здесь или выше у коша на берегу реки Адуады (Кош стоит на старой тропе, которая идет сюда из долины Алкопсты, пересекая водораздельные отроги, поднимается рекой Бутыхах, затем долиной Чапары к урочищу Соуипсара, самодеятельному климатическому курорту), вдоль которой пойдет дальнейший путь.

Начало тропы к озеру Адуада-Адзыш заросло, но, поднимаясь по правому берегу вблизи воды, скоро выйдем на ясную тропу. В 0,5 км от устья Адуады она отходит от реки и круто поднимается по склону. Еще через 2 км зачинается наиболее крутой участок подъема на скальный уступ, перегородивший долину, который обходим левее. На террасе кош абхазских пастухов. Впереди видна следующая ступень древних бараньих лбов с кустами рододендронов, водопадом и снежником под ним (дальше будут еще две ступени). По снежнику переправа на левый берег, откуда удобнее обойти бараньи лбы. На весь подъем к озеру нужно 4 часа.

На последней террасе перед озером каскадный водопад. Река широкой струей разбивается на многочисленных уступах скалы, струями разбегаясь по выработанным в скале желобам.

Озеро Адуада-Адзыш расположено на высоте 2411 м. Оно овальное, диаметром около 500 м. С трех сторон окружено скалистыми гребнями высотой до 2775 м. Восточный берег крутой, на другой стороне береговая полоса узкая, покрыта альпийской зеленью. На север озерный цирк открыт, вдали голубеет цепь ГКХ во главе с Домбай-Ульгеном.

Глубина Адуада-Адзыш 64 м, рекордная для абхазских озер ледникового происхождения. Есть предположение, что не только ледник выработал котловину водоема, возможно, свою роль сыграли карстовые или провальные процессы. Вода здесь исключительно чистая, прозрачность 16 м, поверхностный слой летом прогревается до 16—18°. У озера ночлег, нужен примус.

С юга, ближе к восточному берегу, Адуада-Адзыш принимает ручей; вдоль него начало нашего перехода в соседний цирк к озеру Дериквара-Адзыш. Впереди вверх по ручью есть перевал в Кодорском хребте — Адуада, выводящий в верховье реки Моквы. Раньше им пользовались пастухи. Трона выводила на левый борт долины Моквы, дальше шел спуск по гребню горы Куниашта в Ткварчели (от перевала 20 км).

Перевал к озеру Дериквара-Адзыш лежит в левом по ходу гребне, в нескольких стах метров от перевала Адуада. Подъем и спуск с разделяющего озера гребня несложен: осыпь, выступы скал, трава.

Дериквара-Адзыш в отличие от приветливого Адуада-Адзыш сверху выглядит мрачным четырехугольником, стиснутым скалами. Спустившись к водоему (2530 м), обнаруживаем, что с севера и северо-запада его берега более пологие, луговые. Это озеро по площади вчетверо меньше соседнего. Максимальная глубина 22 м. Котловина разделена на две неравные части подводной мореной, глубина над которой немногим более 3 м. Прозрачность воды 14,5 м, температура поверхностного слоя 17°. Озеро имеет подземный сток. В 30 м прозрачная река выбивается из каменной толщи мощным родником, давая начало левому истоку Кабирвашквары. Через 0,5 км этот исток принимает справа небольшой приток и еще дальше (2 км) сливается с правым истоком Кабирвашквары. В его верховье наш следующий перевал, а пока надо верхами обогнуть разделяющий истоки реки отрог.

Путь трудный, требующий разведки, в отдельных местах — самостраховки. Предстоит пробираться по склону каменистыми ложбинами над скалистыми обрывами. Ближе к долине правого истока можно напасть на малозаметную тропку, огибающую водораздельный отрог высоко над рекой и поднимающуюся по склону в эту долину. Долина перекрыта уступом заросших бараньих лбов. тут кончается кустарник (граница леса много ниже).

На ступень поднимаемся справа и выходим на альпийские пастбища с кошем. От озера Адуада-Адзыш сюда день Пути. Дальше удобнее двигаться левым берегом. Преодолев следующую ступень, оказываемся в обширном замкнутом цирке с озерком на входе.

В ровном скалистом гребне на юге (1 км) видны два приемлемых для подъема “окна” перевала Кабирваш (1А, 2700 м): правое—со снежником, к левому ведет осыпь. Поднимаемся по осыпи, последние метры подъема—по скальному желобу. Спуск на юг имеет такой же характер. Под перевалом открывается широкий цирк со скальной башней к востоку. Цирк заканчивается обрывами на юг, которые обходим по западным склонам долины. Затем нетрудно спуститься к речке и дойти (3 км) до коша, замеченного сверху.

Мимо коша проходит старинная тропа с горы Куниашта в верховья Галидзги. Идем по ней на восток и через 2 км пересекаем небольшой южный отрог. Тропа спускается к лесу, пересекает правый исток реки Музквары, 2 км следует зигзагами его левым склоном, вновь переходит на правый берег и петляет среди старого букового леса (3 км). Переходим через Музквару, которая течет в скалистом ущелье, и, продолжая спуск левым склоном ущелья, через 2 км достигаем самодеятельного курорта возле серного источника. Отсюда недалеко до тракторной дороги (стр. 167) к Ткварчели (день пути).

4. К ледникам Ходжала. Среди гор Кодорского хребта выделяется массив Ходжал (3109 м) с набором высоких скальных вершин и сохранившимся оледенением. Привлекательно и местоположение Ходжала: с его склонов можно увидеть большую часть горной Абхазии. Особенно удобны подходы к горе со стороны рек Брамбы, Галндзги и Чамхара. Все 5 ледников Ходжала можно пройти в одном кольцевом четырехдневном маршруте из долины Алкопсты.

Самый сложный участок маршрута—стена бараньих лбов со стороны реки Алкопсты. Возможно, в дальнейшем удастся отыскать более простой путь. Описанный здесь вариант (1Б) просматривается снизу из долины в восточной части более чем 500-метровой стены. Правее двух ручьев, падающих по ней рядом, видны скальные уступы, поросшие кустарником. По этим уступам можно подняться до середины стены и выйти на отчетливую пересекающую всю стену террасу, чтобы по ней переместиться влево за ручьи. Далее по простым бараньим лбам подъем к середине верхнего цирка.

Выбрав основные ориентиры, отправляемся в путь. К подножию поросших травой и кустами скал ведет некрутой травянистый склон. Слева и справа подъем по уступам ограничен глубокими расщелинами. Скоро, пройдя через заросли, натыкаемся на нависшую скальную ступень, замеченную снизу. Проход отыскиваем слева. Вдоль скалы по наклонной полке поднимаемся направо к 20-метровому кулуару между зарослями и скалой. Тут нужна страховка веревкой.

Выше простой травянистый склон и следующий пояс скал. Обход его сложнее предыдущего—слева по ручейку, вдоль водопада, по отвесной 5-метровой стене (страховка через скальный крюк) и скальному ложу ручья. Дальше нужно взять правее на поросший рододендроном склон, затем подняться на травянистую террасу на 70 м к падающим па нее водопадам. За вторым водопадом в скале видна полка, выводящая поверх водопада. Выше подъем по размытой морене к последней полосе бараньих лбов с двумя одинаковыми водопадами. Над ними угадывается заключительный снежный цирк. Вокруг следы отступившего ледника: кучи камней, бугры сглаженных скал. Среди моренных гряд можно расчистить площадки для ночлега (2700 м).

А. На следующий день экскурсия (4—5 часов) к северному леднику Ходжала, спрятанному в скальной нише над перевалом Дарчви. Продолжение скального гребня, ограничивающего ледник с севера, далеко врезается в долину Алкопсты и видно с места ночевки.

До гребня несколько сот метров, к нему можно идти прямо через каменный хаос, однако удобнее путь в обход. Мимо водопадов (5 минут) поднимаемся в фирновый цирк, с ледником (восточным) (Имеется неисследованный перевал на Юг (ориентировочно 1Б-2А)). По краю фирна идем влево и взбираемся на старый моренный вал, с которого открывается вид на два следующих ледника и вершины Ходжала над ними. Среди черных зазубренных башен выделяется четкая игла— главная вершина. Левее ледников обращает на себя внимание нужная нам скальная гряда красноватого оттенка из вертикально поставленных пластов. Ниже серая насыпь морены, за нею невидимый пока дальний ледник. Направляемся туда, придерживаясь языков ближних ледников, лавируя среди камней и скальных бугров. Вокруг “геологический парк”: разнообразные причудливые скалы — кремовые, красные, зеленые, серые, черные. В кварцевых жилах встречаются кристаллики горного хрусталя. Поднимаемся на насыпь морены и попадаем к небольшому каровому леднику, сжатому каменными стенами. В его верховье виден перевал на реку Чамхар.

Массив Ходжала на сотни метров обрывается отвесными стенами в сторону перевала Дарчви. Спуска здесь нет, зато отличный вид. Еще эффектней обзор дальше с уступа гребня над долиной Алкопсты.

В скалах гребня будто вырублена широкая травянистая полка—дорога. Камни здесь шероховатые, ровные, напоминают стены средневековой крепости. Высота обрыва к востоку резко возрастает. Когда мы выходим на уступ, слева и справа от нас—пропасти. На лезвии гребня, где едва хватает места, чтобы пройти, лежит камень, похожий на вытянутое яйцо. Под его навесом можно укрыться от дождя. Место замечательное. Кажется, что вышел на крыло самолета. Видно на десятки километров—вся долина Чхалты и верховья Бзыби, Чхалтский хребет и его отроги, верховья Кодора. В этой картине столько интересных деталей и динамики, что ее можно рассматривать часами. В лагерь возвращаемся путем подъема.

Б. Перевал Ходжал (2А, 2950 м) находится под главной вершиной Ходжала и выводит в верховье реки Чамхар. Предстоит пройти цепочку из 4 ледников (3 км), по пути ознакомиться с перевалами к рекам Музкваре и Бол. Ходжалу.

К началу второго ледника идем, как в предыдущем маршруте. Он залегает на сотню метров выше первого. Левее основной вершины раздвоенная скала со снегом в расщелине. На скалу надвинут и обтекает ее с севера третий ледник. В его верховьях лежит перевал Ходжал. Выход на ледник—по расщелине в скале. До нее менее 0,5 км—пологий ледник и фирновое поле.

На пути справа в гребне открывается две разделенные скальным зубцом седловины перевала Алкопста (1Б, 2800 м). Левая из них проще. Виден спуск в долину истока Музквары: по несложным разрушенным скалам, осыпям и снежнику. Скоро начинается трава. Долина просматривается на 2—3 км до границы леса. Там она сужается, и в этом месте над скалами правого склона заметны тропы к реке Галидзге.

Крутизна фирна в расщелине, по которой пойдет подъем на третий ледник, 20—45°. Протяженность крутой части около 60 м. Кулуар выводит на фирновые поля. Из слепящих снегов в синее небо одиноко вздымается изящная вершина Ходжала. Левее две снежные седловины, разделенные скалой. Более удобная, правая, и есть перевал Ходжал, до него рукой подать. В снежную' седловину с севера врезается гребешок, сложенный мягкими породами, в нем чередуются слои белых зеленых, розовых, оранжевых пород. Тут сложен тур.

С перевала сразу попадаем на фирновые поля четвертого ледника, протянувшиеся вдоль скального гребня от вершины Ходжал. Верховье реки Чамхар, куда мы попали, делится надвое скальной грядой. Вверху это трезубец скал—останец, не срезанный древним ледником, ниже уже обработанные ступени бараньих лбов. Ледник, ограниченный грядой, крутым ледопадом повисает над долиной Чамхара. От перевала до скального трезубца полчаса хода (трещины в леднике, страховка). По ледопаду спуск сложен и опасен, приемлемый путь нужно искать за скальной грядой на восточном склоне долины. Но прежде стоит налегке спуститься по снегу на бараньи лбы, далеко выдвинутые в долину и дающие отличные возможности для обзора и ориентировки. Первая ступень сглаженных скал—густого черного цвета, в 50 м ниже вторая—светло-коричневая, она обрывается уже отвесно на сотни метров в долину. Внизу как на ладони просторная, поросшая хвойными лесами долина Чамхара. На левом склоне у границы леса видно плоское пастбище с группой кошей и от них четкий серпантин тропы на волнистый зеленый гребень Кодорского хребта, к тропе в сторону перевала Хида. Дальше взлет горы Могуаширха, правее далеко за нею через облака проступает белая верхушка гиганта Эльбруса. Отсюда просматривается и верхняя часть спуска в долину—вдоль ручья по правому склону.

Возвращаемся к оставленным рюкзакам и пологим. снежником правее трезубца продолжаем движение на восток. Отсюда вершина Ходжала видится уже двойной. Удивительно строение вершины рядом с трезубцем: она, словно произведение абстракциониста, составлена из кубов, козырьков, плоскостей, ребер.

К востоку в этом гребне, разделяющем истоки Чамхара и Бол. Ходжала, видна обширная седловина перевала Чамхар. Левее трезубца спускаемся к россыпи черных камней и попадаем на снежник, в конце которого среди осыпи начинается ручей.

Справа скальный выступ, отстоящий от перевального гребня, и вдоль него узкий, крутой (до 30°) взлет снежника 50 м; по нему удобно взойти на перевал Чамхар (1Б, 2700 м) и заглянуть в ущелье Бол. Ходжала. Хотя седловина в гребне протяженная, подняться на нее можно только у скального выступа. Со стороны реки Чамхар здесь отвесные стены. Скалы сложены конгломератами. С перевала далеко видна долина истока Бол. Ходжала. Напротив высокая гора Акиба (2811 м), соединяющаяся с Ходжалом очень низкой перемычкой Бахунджара (1700 м). Спуск к Бол. Ходжалу сверху хорошо просматривается. Сразу под перевалом заснеженная терраса, обрывающаяся стенами в долину. Нужно пройти правее, за скалу, напоминающую парус, и дальше спускаться по дну долины (снежник, осыпи, трава). Впереди по левому склону (в 3—4 км) просматриваются пастушьи тропы, спускающиеся на плато Бахунджара к тракторной дороге на Ткварчели.

Возвратимся к основному маршруту—к истоку Чамхара. Довольно скоро ручей выводит на бараньи лбы и исчезает в пропасти. Тут не пройти, нужно искать обход верхами по правому борту ущелья. По террасам над обрывами (страховка) уходим на несколько сот метров от водопада до того места, где возможен надежный спуск по широкому кулуару со снежником на дно долины (2200 м), к началу подъема на перевал Дарчви, через который намечено возвратиться в долину Алкопсты.

Возможны и другие варианты продолжения маршрута: 1) по Кодорскому хребту на перевал Хида (стр. 160); 2) через перевал Каламра (2240 м) в селение Сакен (15 км), подъем начинается от пастушьего урочища Дарчви.

4. Из Ткварчели на озеро Орка-Цкали. Маршрут по тропам начинается в Ткварчели, идет по долине реки Галидзги, огибая с юга гору Ходжал, и через перевал Эргдзаашира выводит к высокогорному озеру Орка-Цкали в верховье Чамхара, откуда можно за день перейти в селение Сакен. На весь маршрут уйдет 5—6 дней.

Ткварчели — второй по величине город Абхазии, центр горнорудной промышленности—на 12 км протянулся по узкому лесистому ущелью Галидзги. На склонах гор сохранились остатки Великой Абхазской стены, выше, в зоне альпийских пастбищ, встречаются ацангуары.

Пешая часть маршрута начинается сразу от железнодорожного вокзала (если не попадется попутной машины). За мостом (200 м) на правом берегу Галидзги асфальтированное шоссе скоро сменяется лесной дорогой, которая размеренными зигзагами поднимается по ущелью. Вокруг буйная растительность, характерная для зоны предгорных колхидских лесов.

Истоки Галидзги — в древних ледниковых цирках горы Ходжал. Собрав ручьи, низвергающиеся каскадами водопадов по крутым склонам, река зарывается в глубокое извилистое ущелье. Отшлифованные водой скалы сжимают стремительные струн. Сильные дожди быстро поднимают уровень воды и делают трудными переправы, частые на здешних тропах.

Долина Галидзги известна своими термальными минеральными источниками. Сульфато-хлористо-кальциевые воды их обладают радиоактивностью и имеют температуру от +27 до +36,5°.

До верхней группы минеральных источников (800 м) по дороге около 15 км. Поблизости можно подобрать место для ночлега.

Продолжая движение по дороге, минуем георазведочные вышки и выходим к разветвлению ущелья (960 м): слева в Галидзгу впадают речка Авичиква и немного выше—другая, безымянная. Переходим через Галидзгу и начинаем подъем по водоразделу этих левых притоков (до перевала 8 км). Перевал Бухунджара (1700 м) покрыт буковым лесом, который сразу за перевалом уступает место широкой поляне, простирающейся вдоль правого истока реки Ларакваквы. На южном краю поляны—буровые вышки георазведки. На левом берегу реки несколько кошей. Это место можно рекомендовать для дневки.

Дальше тропа ведет левым берегом, через 2 км она заворачивает по лесу налево и спускается к левому истоку Ларакваквы, называемому Мал. Ходжалом, пересекает его и зигзагами поднимается на крутой лесистый склон.

После часового подъема лес кончается, и тогда выше по склону виден “большой камень”, так здесь называют скалу, под которой проходит тропа. Потом тропа огибает левее верховья речки и поднимается на следующий травянистый отрог. На его гребне тропа резко поворачивает налево по склону широкой ложбины очередного притока Ларакваквы, у истоков которого находится перевал Эргдзаашира (1А, 2580 м), его седловина видна издалека.

С перевальной точки красивый вид на север: прямо внизу ярко-бирюзовое озеро Орка-Цкали. За ним внизу широкая чаша урочища Чамхар и дальше Кодорский хребет с ровным светло-зеленым гребнем, окаймленный темными лесами. На заднем плане высятся громады ГКХ в районе Гвандры. Спускаемся к озеру по снежнику, россыпи камней и траве. Оно покоится в скальном ложе горного цирка, обрывающегося крутой стеной более 500 м к долине Чамхара. Местные жители почитают это чистое озеро. Из поколения в поколение среди пастухов передается легенда о принадлежности его горным духам.

Спускаться удобнее левее ручья, вытекающего из озера и каскадами низвергающегося в долину по заросшим уступам древних бараньих лбов. Крутой спуск занимает час и приводит в просторную долину, речка извивается среди лугов и камней. Входим в пихтовый лес и скоро оказываемся на берегу Чамхара. Ниже по реке есть мост к пастушьим кошам урочища Дарчви у начала подъема на перевал Каламра.