пятигорск | кисловодск | ессентуки | железноводск | в горах абхазии
Пятигорский информационно-туристический портал
 • Главная• СсылкиО проектеФото КавказаСанатории КМВ
БИБЛИОТЕКАВ горах АбхазииОГЛАВЛЕНИЕ


 Библиотека 

Псху

К востоку от долины реки Лашипсы, между ГКХ и Бзыбским хребтом, скрыта глубокая котловина Псху. Со всех сторон ее окружают горные хребты. Их зеленые скалистые гребни подняты над дном лесистой чаши на 2000 м. Только стремительной Бзыби удалось прорвать кольцо гор выше реки Грнбзы и ниже Агурипсты. Все дороги в Псху идут через горные перевалы (схема 3).

Гребень ГКХ здесь имеет высоты 2600—2800 м, в нем нет выразительных вершин, протяженные участки удобны для перевальных троп (перевалы Алаштраху, Санчарский, Адзапш, Чамхара). Его отроги Анчха и Цибншха, с запада и востока отгораживающие Псху, немного отличаются от Главного хребта. Их высшие вершины—Анчха (2697 м) и Цнбишха (2653 м).

С юга котловину запирает известняковый массив во главе с вершиной Дзышра (2634 м) — в Бзыбском хребте. Между ним и ГКХ около 20 км, столько же между перевалами на восточной и западной границах. Ледников на склонах огромной чаши нет, начало многочисленным ручьям и речкам дают родники и тающие снежники. Следы древнего оледенения встречаются здесь выше 1400 м повсеместно, например троговые долины перевалов Анчха и Чамашха, висячая долина реки Бешты. Более того, в четвертичный период древнего оледенения дно котловины занимало огромное озеро, отложения которого сейчас размывает Агурипста.

Помимо Агурипсты, основной реки Псху, в котловину, сплошь поросшую густыми лесами, со всех сторон стекает множество речек с чистой горной водой. Исключение составляет мутная Ахей, русло которой проложено в легкоразмываемых сланцевых и глинистых породах.

Изолированное положение Псху, небольшая высота дна чаши над уровнем моря (у впадения Агурипсты в Бзыбь—470 м), возможность проникновения через Бзыбское ущелье черноморской влаги создают здесь благоприятные условия для растительности. В лесах много плодоносящих деревьев: кизил, яблоня, груша, лещина, встречаются обширные участки чисто буковых лесов.

Туристские возможности Псху определяют замечательная природа, богатая событиями история, узловое положение на пересечении многих маршрутов. Здесь, установив лагерь на берегу ручья под сенью леса, можно совершать 1—2-дневные экскурсии. Отсюда идут пути на Рицу, к Черному морю через Бзыбский хребет, к перевалам в верховьях Бзыби и др.

Селение Псху имеет необычный вид. Отдельные хутора с загадочными названиями Ригдза, Серебряный, Бетага привольно разместились по сходящимся к центру долинам. Идешь по девственному лесу и вдруг натыкаешься на чистый выбеленный дом с ухоженным садом, добротными хозяйственными постройками; о таком всегда будешь вспоминать со светлой грустью в суете жизни большого города. В середине котловины центр селения, его главная улица, зеленое поле маленького аэродрома, тут же почта, магазин, правление колхоза. На западе, как символ Псху, высятся над темными кулисами лесов зубчатые светло-серые скалы. Выделяется гора Серебряная; после дождя она блестит “как серебро”. Сегодня Псху—многонациональное селение. В колхозе выращивают кукурузу, на альпийских пастбищах пасут скот. Далеко за пределами Абхазии славится мед Псху. В верховьях реки Ахей геологи ведут промышленную разведку полезных ископаемых (киновари и руд). Но главная ценность Псху—его климат, красота природы, медоносы. В будущем замечательная долина станет климатическим курортом, центром туризма, национальным парком.

О старине Псху известно немного. Обнаруженные в лесах дольмены говорят о том, что в благодатной долине еще 3 тысячи лет назад жили предки абхазов. Письменные источники XIX в. отмечают, что в Псху за труднодоступными хорошо охраняемыми перевалами живет воинственное, никому не подвластное племя. Люди его нападали на карачаевцев, абазнн, прибрежных абхазов, угоняли скот, захватывали пленников в рабство. В 1820 г. отряд псхувцев даже осадил дворец владетеля Абхазии в Лыхнах. Жизнь в этих краях в те далекие времена можно представить себе сегодня лишь по литературе.

В 1864 г., завершая покорение Зап. Кавказа, в долину через перевалы Санчарский и Доу вошли с боями русские войска. Псхувцы бились отчаянно. Последний бой произошел в долине реки Грибзы. Легкая конница черкесов (как тогда называли всех непокорных горцев) вмиг была рассеяна полевой артиллерией и регулярными боевыми частями. После поражения оставшиеся в живых псхувцы подожгли свои дома, взяли то, что могли унести, и навсегда покинули долину. И сейчас в лесах почти на каждой ровной площадке встречаются кучки камней, одичавшие фруктовые деревья — остатки старых селений. В те времена в долине насчитывалось около 500 дворов.

Планы русских властей освоить Псху и создать надежный путь через перевалы Доу и Санчарский на случай новых столкновений с Турцией не удались. Двадцать лет простоял в зарастающей долине небольшой гарнизон, солдаты болели малярией, страдали от изолированности и непривычной природы. К началу нынешнего века гарнизон упразднили и на несколько лет в Псху не осталось никого. Рассказывают, что после революции 1905 г. один черниговский крестьянин, преследуемый царской полицией, вынужден был бежать из родных мест. В Сухуми ему указали потаенное место. Крестьянин сообщил о вольготных краях своим односельчанам, и некоторые последовали за ним. Каждый селился там, где хотел, но в течение года должен был работать на первооткрывателя—хозяина долины. После революции часть монахов Ново-Афонского монастыря, хорошо знавших горы, бежала в Псху. Местный управитель принял их и указал места и пещеры, пригодные для устройства келий. А в 1921 г. прибыла новая волна беглецов — остатки разгромленной белогвардейской армии генерала Фостикова.

В начале 1930 г. красноармейский отряд, разыскивавший по горным лесам бандитов, вышел па окраину крупного не нанесенного ни на какие карты селения. Так состоялось новое открытие Псху. Через полгода в нем была установлена советская власть и организован колхоз им. 1 Мая (Историю Псху с начала века рассказал автору видный деятель международного рабочего движения писатель А. Курелла, который впервые побывал в Псху в 1935 г., затем жил там с 1946 по 1949 г. См. также книгу И. Половнева “Страна Псху” (Сухуми, 1931)). В том же году сюда проникла, видимо первая, туристская группа, возглавляемая Е. Е. Холодовским (Впоследствии много сделавшим для исследования и популяризации гор Зап. Кавказа. Именем Холодовского назван перевал в Архызе, где он трагически погиб в 1960 г). В своем отчете группа отмечала высокий уровень ремесел в Псху, хорошее снабжение кооператива.

Следующая страница истории Псху — Великая Отечественная война. В центре селения братская могила и обелиск погибшим воинам — защитникам Родины. 25 августа 1942 г. теснимые превосходящими силами противника бойцы оставили Санчарский перевал и отступили к перевалу Доу. Гитлеровцы заняли Псху, вышли на Гудаутский перевал. На аэродром в селении стали садиться вражеские самолеты. Отсюда немцы намеревались занять плацдарм на Черноморском побережье и обеспечить высадку десанта, что ставило в крайне тяжелое положение советские части.

Для восстановления положения была создана Санчарская группа войск, которая уже 8 сентября выбила врага из Псху. Много труднее пришлось отвоевывать перевал. Неприятель занял все господствующие высоты, которые никак не удавалось обойти под пулеметным огнем. В смелом броске был отбит перевал Адзапш. Двое суток на нем шли тяжелые бои, но у батальона не хватило сил, чтобы закрепиться.

За месяц нашим бойцам удалось дойти до границы леса. Дальше была насквозь простреливаемая открытая долина реки Бешты.

“12 октября с наступлением темноты батальон 307-го полка и батальон 66-го полка сосредоточиваются под скалами западнее Санчара. Условия для штурма сложились тяжелые. После снегопада снег достиг двух метров. Местами образовались непреодолимые снежные завалы. Стояли морозы. Группы, на которые разделились оба батальона, преодолели покрытые снегом скалы и ползком выбрались к вершинам хребта. Рано утром они атаковали немецкие окопы. Целый день и ночь на 14 октября шли бои на хребте. Скала завоевывалась за скалой, камень за камнем. Утром 14 октября сопротивление противника было сломлено, и к середине дня части 61-й дивизии освободили перевал” (В. Гнеушев, А. Попутько. Тайна Марухского ледника. М., 1971).

Почти 40 лет прошло с тех пор, но подвиг советского солдата, в труднейших условиях горной войны не пропустившего врага через горы, не забыт. Сотни туристов каждое лето проходят через перевал, останавливаются у обелисков, отдают дань памяти героев.

С сегодняшней жизнью Псху, историческими памятниками, природой можно ознакомиться в экскурсиях по окрестностям селения.

1. Дольмен на реке Агурипсте — легкая экскурсия на 2 часа. Из центра Псху на север ведет дорога к перевалу Анчха. Пройдя 0,5 км, углубляемся в молодой лес, к Агурипсте. Скоро в зарослях обнаруживаем насыпи замшелых камней. В разобранном кургане из крупных камней находится дольмен, сложенный из массивных каменных плит. Крышка и передняя плита разбиты взрывом кладоискателей. Длина боковых стен около 3 м. Неподалеку видны вытянутые, изогнутые гряды камней, похожие на лабиринт. В 50 м к югу от дольмена еще несколько насыпей и среди них каменный столб высотой более 1 м—менгир. Менгир и лабиринт из камней, по-видимому, имели религиозное значение. В каменной гробнице, вероятно, был похоронен около 3000 лет назад вождь племени.

Еще дальше, близ центра поселка Агурипста, находится конусообразная скала, рядом бьют семь родников. Здесь было одно из самых популярных языческих святилищ абхазов Инал-куба.

2. Крепость (VIII—Х вв.) на слиянии Агурипсты с Бзыбью найти не просто. Кругом лес, место слияния рек глубоко внизу и не видно, только слышен глухой шум воды. Развалины крепости нужно искать на высоком мысу: его с двух сторон огибают тропы, спускающиеся одна к мосту через Бзыбь, другая к Агурипсте в сторону хутора Ригдза. Предпочтительнее выбрать последнюю, ибо она позволяет осмотреть разрез темно-серых третичных отложений древнего озера, которые сейчас яростно размывает Агурипста, и подняться к хутору Ригдза (экскурсия на полдня). Крепость защищала вход в Псху. На вершине уступа сохранились тщательно сложенные стены. Здесь и сейчас попадаются обломки керамической посуды. По имеющимся сведениям, крепость действовала до 1864 г. Теперь среди развалин выросли столетние буки.

3. Речка Решава, “Медвежья пещера” — экскурсия на 1—2 дня по тропам. Путь к висячему мосту через Бзыбь идет мимо аэродрома, пересекает речку Бетагу, дальше тропа круто сбегает к широкой здесь пойме Бзыби (от центра 5 км и 150 м по вертикали). Переправившись на левый берег, движемся вдоль реки торной тропой через тенистый лес. До долины Рсшавы 5км, в середине пути лесной хутор Решава. Перед ним в глухом распадке лесистого склона, примерно в 200 м над рекой, находится “Медвежья пещера” карстового происхождения. Возможно, когда-то из нее вытекала речка, оставившая ниже крутую россыпь сглаженных меловых булыжников. Замшелые булыжники могут служить ориентиром в поиске пещеры. В пещеру можно войти, но дальше путь перерезан глубоким колодцем. Экспедиция археологов обнаружила тут стоянку человека раннего средневековья и скопление костей пещерного медведя. На территории страны нигде до сих пор не удавалось найти полностью скелет этого вымершего животного.

Дальше идем вдоль Бзыби. Минуем удобное место для отдыха (600 м) у родника и через 15 минут, немного не дойдя до реки Решавы, покидаем бзыбскую тропу. Начинается подъем на склоны ущелья Решава по хорошо разработанной тропе. Кругом высокоствольный буковый лес. Решава шумит где-то ниже. В этих местах издавна жил человек. В устье реки найден клад бронзовых вещей, а у водопада на Решаве сохранились два дольмена. Через 1,5 часа с начала подъема выходим на поляну с ручьем и пасекой (800 м).

Следующая наша цель — поляна субальпийского луга (1600 м) в 4 км выше по долине. Предстоит большой набор высоты. Осуществить этот маршрут с возвращением в Псху по силам только тренированной группе. С ночлегом в районе пасеки весь маршрут не труден.

Общее направление от пасеки на запад. Набираем высоту, от ручья к ручью. Тропа иногда теряется в оврагах. Отыскивать путь в лесу помогают зарубки на деревьях. Через 2—3 часа хода оказываемся на просторной поляне, покрытой высокими субальпийскими травами. С трех сторон ее окаймляют леса. На востоке крутой обрыв к реке Решаве и вид на возвышающуюся над долиной вершину Ахибаху, похожую на островерхий головной убор. В разное время она носила разные названия: “Турецкая шапка”, “Шапка Сафар-бея” (владетеля Абхазии начала XIX в.). На поляне сейчас обосновались буровики.

Когда-то тропа была разработана и дальше в верховья долины к перевалу на реку Хипсту. Следы тропы встречаются и сейчас над кромкой леса, но теперь ею никто не пользуется.

4. К Верхнему каньону Бзыби — маршрут на 2 дня. Ниже впадения Юж. Псыша Бзыбь на протяжении 10 км течет в труднопроходимом каньоне до устья Грибзы. В этой экскурсии можно увидеть водопад на Бзыби, девственные леса у выхода реки из каньона и часть самого каньона. От висячего моста через Бзыбь идем ее правым берегом, высоким и изрезанным ручьями. Отличная тропа ведет через буковый лес с самшитниками в ущельицах и по уступам известняковых скал. Напротив устья Решавы (13-й км от Псху, 586 м) большая поляна с родником. Выше через Бзыбь перекинут добротный мост к началу подъемов на перевалы Гудаутский и Доу. От устья Решавы до устья Грибзы 12 км, до водопада 4 км. Идем вдоль реки через верхний хутор Решава; дальше через Бзыбь с камня на камень переброшены бревна. Скоро и водопад. Выше над тропой в лесу спряталась лесхозная пасека.

Тропа обходит водопад верхом, поднимаясь на 50— 70 м, и позволяет увидеть его “во весь рост”. К ревущей воде, соблюдая осторожность, можно подойти низом. Зрелище грандиозное, особенно в большую воду. Здесь дно ущелья ломается уступом. До того сравнительно спокойная река вдруг обрушивается в нагромождение скал величиной с пятиэтажный дом. На участке протяженностью около 100 м река падает на 60 м! Попавшие в эту “чертову мельницу” бревна размолачиваются в щепы. Выше водопада тропа пересекает речку Лопуховку и дальше идет у самой воды по осыпающемуся берегу. В паводок тут не пройти, нужно искать верхнюю тропу. Стеной стоят заросли лавровишни.

Наконец Грибза—прозрачная река в черных сланцевых камнях. Здесь сходятся два каньона. Кругом дремучие леса.

Перечень экскурсий можно значительно расширить, используя следующий раздел с описанием дальних маршрутов и советы местных жителей.

1. К озеру Рица через перевал Анчха интересно пройти (2 дня) старыми пастушьими тропами, минуя дорогу. Начало тропы в хуторе Ригдза, куда попадаем перейдя мост через Лгурипсту и поднявшись па се высокий берег. На просторной террасе, окруженной лесом, кукурузные плантации, хутора, сенокосы, поляны с грушевыми деревьями, дикой черешней, ближе к домам пасека. В окрестностях много азалий, цветущих в мае. Здесь развилка троп: в ущелье Бзыби—на запад, а нужная нам — на север. Сразу же за хутором начинается подъем по лесу. Через 2—3 часа достигаем гребня водораздельного хребта между Бзыбыо и рекой Элашхуп, по которой тропа заворачивает на северо-запад. По пути крутые подъемы и спуски, характерные для сланцевых гребней. Еще через 2 часа выходим к кромке леса, к первым кошам в верховьях долины Элашхуп. Справа крутые склоны боковых отрогов горы Анчха, слева обнаженный кряж горы Лакрози (2148 м). У кошей можно встать на ночлег.

Тропа ведет дальше в верховье долины и к перевалу Лакрози (1980 м, час хода), за которым открывается вид на ущелье реки Пшицы и массив Ачибаху— Арихуа. Тропа заворачивает вправо и вскоре у следующих кошей разветвляется. Правая хорошо пробитая тропа несколькими ярусами идет вдоль кромки леса по склону Агурнпсты, мимо частых кошей, в сторону перевала Анчха (стр. 28). Средняя уходит вверх, минуя заболоченные озерца, ацангуары и приводит к тому же перевалу.

Левая тропа тянется луговым склоном Пшицы над лесом, затем начинает подъем на перевал южнее горы Анчха. От перевала Лакрози до перевала Анчха-2 (2300 м)—2,5 часа хода. С последнего можно налегке совершить восхождение на вершину Анчха (2697 м) — по крутым травянистым склонам и простым скалам 1—1,5 часа. С вершины открывается круговая панорама котловины Псху, Бзыбского хребта, долины реки Лашнпсы, гор Гагрского и ГКХ.

От перевала Анчха-2 тропа круто спускается в верховья небольшого притока Лашипсы, к пастушьим кошам (От кошей есть тропа на запад, в сторону горы Арихуа (6км)). Отсюда вдоль ручья идет тропа в направлении белеющих внизу домиков курорта Ауадхара, до которого около 2 часов довольно крутого спуска тенистым лесом. На ручье расположено несколько живописных водопадов.

2. Перевал Санчарский, минеральные источники Адзапш. Кольцевой маршрут на 3 дня по горным тропам через перевалы Санчарский и Адзапш в ГКХ. В 1-й день продолжительный переход с набором высоты 2000 м, поэтому выйти на маршрут лучше ранним утром. Подъем начинается от хутора Санчара (700 м). Тропа частым серпантином карабкается по крутому склону среди буковых деревьев. Слева теснина Бешты, справа долина Ахея. Метр за метром набираем высоту по отрогу. На уровне 2000 м лес кончается и мы выходим на более пологую часть отрога (2200 м), покрытую альпийскими лугами. Тропа переваливает в троговую долину реки Бешты и дальше идет ее левым бортом. До перевальной точки 6 км. Выход на перевал по крутому снежнику и осыпи—100 м. Седловина Санчарского перевала (2642 м) выражена слабо и занимает обширный участок гребня ГКХ. Осенью 1942 и зимой 1943 г. здесь проходила линия фронта. Следы боев — стрелковые ячейки, кучи гильз—встречаются до сих пор. На перевале по тропе много памятных барельефов, обелисков, установленных туристами в честь его защитников.

На северном склоне перевала начинается река Санчара и вдоль нее пологими террасами спускается тропа. Через 6 км, одолев последнюю ступень, переходим на правый борт ущелья и еще через 1 км пересекаем Алаштраху—правый мощный приток Санчары.

Алаштраху вытекает из единственного в этом районе ледника. Переправа при снесенном мостике через реку затруднительна. Тогда лучше пройти вверх вдоль Санчары, найти переправу на левый берег и идти по нему до мостика через широко разлившуюся на камнях Санчару, уже ниже Алаштраху. Там, на правом берегу, просторная поляна Твамба и коши. Цветущий луг возле векового пихтового леса — удобное место для ночлега. Затем тропа идет по правому берегу реки, узким ущельем через криволесье и пихтарник (5 км) и выходит к переправе на левый берег. Впереди левый приток—Адзапш и за ним большая поляна “Седьмого поста” (1570 м). Отсюда 7 км до тропы по Бол. Лабе и 16 км до селения Пхия.

Дальше наш путь пойдет в ущелье речки Адзапш. Но прежде стоит посетить лесное озеро. По дороге, что пересекает поляну вдоль Санчары, нужно пройти 300 м и свернуть влево к опушке леса. В глубь леса ведет едва заметная тропа, которая скоро выводит к чистому озеру, окруженному со всех сторон глухим лесом. Типичный уголок тайги. В жаркие дни вода в озере довольно теплая, можно искупаться.

Речку Адзапш пастухи и отдыхающие называют Кислой — по минеральным источникам, которые находятся в 6 км выше по ущелью, на середине пути к перевалу Адзапш. Тропа идет левым берегом и в обход теснины поднимается по склону через пихтарник. Выше границы леса долина расширяется, затем за зеленой грядой неожиданно появляется яркий буро-оранжевый натечный выступ, образованный железистыми отложениями минеральной воды, потоками стекающей по выступу. Выше на небольшой площадке несколько выходов воды типа “нарзан”. Вокруг источников все теплое время года действует самодеятельный курорт. Поправить здоровье сюда приходят из Псху, из кубанских станиц и дальних абхазских селений. И мы останавливаемся у источника на полудневку, чтобы набрать сил перед следующим перевалом (топливо нужно принести с собой).

Адзапш сложнее Санчарского перевала, особенно в начале лета, когда на крутых его склонах еще не стаяли снежники. До перевальной точки от минеральных источников 3 часа хода. Тропа через час выводит в заключительный скалистый цирк со снежником, в котором лежит красивое зеленовато-голубое озеро. Здесь тропа раздваивается. Левая ветвь огибает озеро и крутыми загзагами поднимается по скалистому склону, чтобы затем по снежнику выйти на перевальную седловину; правая длиннее, но положе и удобнее для вьючной лошади.

Кругозор с перевала Адзапш (2492 м) ограничен отрогами ГКХ. Прямо внизу ущелье реки Бешты. Тропа идет влево, пересекая овраги и теснины ручьев — притоков Бсшты. Траверс склона ГКХ продолжается 2 часа и выводит на санчарскую тропу. К хутору Сан-чара 1,5 часа крутого спуска. Сверху видны долина реки Ахей, Псху.

3. Перевал Чамашха (2055 м), ледник Алаштраху. Чамашха—основной перевал, связывающий Псху с верхней частью долины Бзыби. Популярностью у туристов пользуется связка перевалов Дукка, Цегеркер, Чамашха в маршруте “Архыз—Псху”. А вот о существовании крупного ледника неподалеку от Псху знают немногие. Ледник Алаштраху лежит в крутостенном цирке на северном склоне ГКХ между перевалами Санчарский и Цегеркер. Ледник со всех сторон охраняют высокие скальные вершины. Добраться до него можно от поляны Твамба (см. предыдущий маршрут). Но интереснее пройти ледник сквозным маршрутом через спортивный перевал (Туристы назвали его в честь советского ученого-ботаника профессора А. В. Васильева, работавшего долгие годы в Сухумском ботаническом саду. Он в течение 50 лет исследовал горы Абхазии и одним из первых туристов проник на ледник Алаштраху) (1Б) со стороны перевала Алаштраху, подъем на который идет с седловины Чамашха.

Маршрут надо построить так, чтобы ночевка была в районе перевала Алаштраху или на седловине перевала Чамашха. Тогда останется больше времени для знакомства с ледником. Чтобы не связываться с заготовкой дров, стоит прихватить с собой примус.

К перевалу Чамашха из долины Псху идет дорога, сделанная геологами. От центра селения до перевала 18 км, дорога плавно набирает высоту. Идти вдоль резвого Ахея в тени лесов не утомительно. Минуем хутор Санчара и на 8-м км пересекаем топкие наносы глины, песка, камня. Это следы селевого потока, регулярно сходящего после продолжительных ливней в долину реки Ахей из бокового ущелья. В пойме Ахея в начале мая голубеют поляны крупных подснежников. На 11-м км база геологов—несколько бараков, техника. Дорога забирает все выше, река остается внизу. На границе леса домики геологов, обслуживающих штольни. Минуем штольни и по луговым склонам выходим на перевал Чамашха (2055 м) (Отсюда спускаемся в урочище Грибза. Летом на границе леса действуют коши. Дорога обходит справа зарождающееся ущелье и ныряет в буковый лес. Часовой спуск заканчивается на опушке леса, у кошей, перед субальпийской ровной поляной в окружении лесистых хребтов — урочище Грибза) — сырое плато, ограниченное справа конусом вершины Цибишха (2653 м). В древности на седловине лежал ледник с двумя языками—в Ахей и Грибзу.

На север вдоль постепенно “вырастающего” гребня ответвляется тропа на Алаштраху. Котловина Псху видна полностью до вершины хребта Анчха. Выразительны будто отчеканенные на металле кулисы лесистых хребтов, сопка на скрещении трех долин, ущелье Бзыби, уходящее к морю.

Перевал Алаштраху имеет высоту 2725 м, от Чамашха до него 7 км, 2,5—3 часа хода. Пологая тропа идет почти у самого гребня восточным склоном. Как южные, так и северные скаты ГКХ в районе перевала имеют вид пологих всхолмленных пространств, где перемежаются скудные луга, россыпи камней, скалистые бугры и снежники. Снега на северной стороне заметно больше. Гребень ГКХ здесь на протяжении 2 км довольно ровный, взлет скал виден за Санчарским перевалом и на востоке—высокое окружение ледника Алаштраху (до него по прямой 2,5 км), среди которого выделяется черная скальная башня—узловая вершина. Влево от нее отходит отрог со снежной седловиной нужного нам перевала Васильева. За этим перевалом скрыт ледник Алаштраху.

Идем вдоль гребня ГКХ в направлении перевала, выбирая удобный путь. Преодолеваем ржаво-красную вершинку (скалы средней трудности, страховка). Слева, глубоко внизу, виден исток реки Санчары, справа — долина Грибзы, темно-зеленым круглым стеклышком блестит озеро на перевале Цегеркер. Над ним за долиной Бол. Лабы—мощный взлет архызских вершин во главе с Аманаузом. Под ним двумя языками свисает крупный Лабинский ледник. Правее к горизонту уходит снежная цепь гор ГКХ, угадывается долина Чхалты. На юге над лесистыми горами Бзыби высокой стеной поднимается Бзыбскнй хребет, увенчанный эффектной короной из заснеженных скальных зубцов—горой Чедым. Много левее видны уступ и скальная стена Герванта, выше—раздвоенная верхушка Химсы с пологим ледником посередине.

Продолжаем движение по гребню ГКХ и попадаем на седловину перевала “46-й армии” (1А, 2760 м). Здесь с гребня ГКХ несложно спуститься в обе стороны. Слева 8 сотне метров ниже лежит заледенелое озерцо и дальше просматривается путь к реке Санчаре. Справа шлейф пологой мелкой осыпи, удобной для спуска к западному истоку Грибзы. Отсюда, траверсируя массив Алаштраху, можно выйти на перевал Цегеркер. Любопытный вид имеют здешние снежники: изрезанные бороздами, они как бы стекают по склонам, огибая выпуклости, накапливаясь в выемках, где массы талой воды образуют маленькие голубые озера. В 1942 г. здесь был один из основных укрепленных пунктов немецких егерей, контролирующих с господствующих высот сразу четыре перевала: Санчарский, Алаштраху, Чамашха и Цегеркер. Роты бойцов 46-й армии вели трудное наступление с перевала Чамашха. Следы боев—стрелковые ячейки, выложенные из камня, проржавевшее военное снаряжение, могилы—до сих пор встречаются на южном склоне.

Подойдя к черной скале, обнаруживаем, что по ее полочкам, снежникам, осыпи, издалека казавшимся непроходимыми, можно выбрать неплохой путь к перевалу. Перевальная точка имеет высоту около 2800 м. Мы оказались в самом верховье ледника, в зоне его питания. Всю зиму снег с окружающих скал сбрасывается вниз, где он прессуется под собственной тяжестью, пропитывается талой водой и начинает ползти под гору, медленно превращаясь в лед.

Прямо с перевальной седловины на ледник не спуститься: крутой снежник внизу перерезан широкой трещиной. Спускаться проще севернее перевала — крутым (до 75°) склоном (60 м), по полочкам (страховка). Некоторое осложнение может возникнуть при переходе со скал на лед, если не будет крепких снежных мостов через рантклюфт. Спуск на ледник занимает около часа.

Ледник имеет площадь 1,2 км2, протяженность 1,1 км, конец языка спускается до отметки 2510 м. Весь кар с ледником поднят на большую высоту и окружен высокими хребтами: это не позволяет проникать теплым ветрам долин, здесь свой микроклимат, чем и можно объяснить существование в этой части Кавказа ледника.

Восточнее нашей седловины находится пик Алаштраху (3002 м), левее, примерно в 1 км,—узловая вершина (2930 м). Между ними 3 перевальные седловины в исток Грибзы (ориентировочно 1Б—2А). Левее узловой вершины видна еще одна седловина такого же класса, но уже к реке Цегеркер. Скальные вершины цирка Алаштраху представляют интерес для альпинистов. В правом от ледника хребте возвышается эффектная скальная пирамида 3156 м. Она хотя и выше всех точек Алаштраху, снега и тем более ледников на ней нет.

Пора идти дальше. Тянет начать спуск прямо вниз по леднику, но там невидимый отсюда ледопад. Забираем правее, чтобы обойти ледопад под сглаженными скалами, разделяющими фирновые поля. Имеются открытые трещины. Теперь видно, как ледник сползает со стометровой ступени, образуя ледопад. Дальше пологий язык упирается в гряду конечных морен. Это отметки былых границ ледника Алаштраху. Еще около часа идем по долине вдоль реки Алаштраху до начала криволесья (2000 м), за ним обрыв и водопад. Переправляемся по камням на левый берег, где начинается тропка, серпантином сбегающая левее водопада к поляне Твамба. Спуск длится 45 минут. В Псху можно вернуться через перевал Адзаши или Санчарский.

4. Перевал Доу (1390 м). По тропе через него ущельем реки Гумисты с давних пор осуществлялась связь жителей Псху с побережьем. Свидетельство тому— следы древних стоянок, сохранившиеся у перевальной седловины. В VI—I вв. до н. э. на месте нынешнего Сухуми находился греческий город Диоскурия. Сюда с Зеленчука и Кубани по Санчарской тропе (перевалы Пхия, Санчарский, Доу) доставлялись рабы, мед и шкуры. С собой купцы увозили ткани, соль, оружие, посуду. На оживленном торговом пути возникали селения. В средние века в Зеленчукской долине на территории современного поселка Архыз вырос аланский город. Заметно сходство его христианских храмов с абхазскими храмами того периода (например, в селе Лыхны). Санчарская тропа по своему значению для жизни края уступала только Клухорской дороге.

Во второй половине прошлого века русские войска под пулями псхувцев строили дорогу к перевалу Доу. По этой дороге в апреле 1864 г. из родных мест навсегда ушли жители Псху.

В 1942 г. на подступах к перевалу были остановлены гитлеровцы. Через Доу прошла со всей техникой Санчарская группа войск, которая освободила Псху и отбила перевал Санчарский. Перевал Доу часто посещается туристами. Переход от Псху до Двуречья займет 2—2,5 дня.

Правым берегом Бзыби доходим до поляны напротив устья Решавы (стр. 40). Дальше (0,4 км) через Бзыбь переброшен добротный скотопрогонный мост. Тропа разветвляется: правая ветвь ведет к перевалу Гудаутскому, левая — вдоль Бзыби к началу подъема на перевал Доу (4 км). По пути, за колхозной фермой, памятник участникам боев 1942 г., установленный курсантами туристами Вооруженных Сил. Ручей отмечает половину пройденного пути. С высокой береговой террасы впереди виден лесистый склон — место предстоящего подъема. Тропа раздваивается. Паша забирает вправо и скоро приводит на поляну с ручьями по краям. На подъеме удобного места для ночлега с водой больше не будет. На лугу тропа может потеряться, но у края леса в правом углу поляны быстро отыскивается—серпантин троп среди буковых деревьев. Направление на юг. Выше лощина с одиночными пихтами. Выход на перевальную седловину—по дну долины. Мы на гребне Бзыбского хребта, посреди лесистого понижения. Впереди изрезанная боковыми ущельями долина реки Зап. Гумисты.

Здесь на перевале археологами обнаружено несколько обработанных кремней неолитического периода (V тысячелетие до н. э.).

Прямого пути в долину нет, тропа уходит влево вдоль гребня к началу (1,5 км) спуска по круто падающему в долину отрогу. Вокруг буковый лес, заросли азалии, лавровишни. В конце 2-часового спуска тропа резко поворачивает влево и сбегает в ущелье с речкой к урочищу Доуляквара (810 м). Здесь из нескольких ручьев начинается Зап. Гумиста. Переход через перевал от речки до речки занимает 6—7 часов.

Далее тропа пойдет левым склоном живописной долины до урочища Двуречье (15 км.). Река пропилила себе русло в известняках, по берегам буйная растительность. Летнее селение пчеловодов Двуречье (абхазское название—Аюдзы) занимает мыс на слиянии рек Зап. Гумисты и Ахипса (250 м). Дальше начинается шоссе. До поселка СухумГЭС 5 км. Дорога идет вдоль реки, которая то ласково журчит на галечных перекатах, то затихает темно-зелеными заводями под скалами в тени самшитовых зарослей. Сухумская ГЭС — интересное инженерное сооружение. Рядом за хребтом Ашамгвара протекает Вост. Гумиста. Ее русло на несколько десятков метров выше русла Зап. Гумисты, что и использовано при сооружении ГЭС. На Вост. Гумисте сделали плотину и часть воды направили по тоннелю через турбину ГЭС в Зап. Гумисту. Эта первая в Абхазии крупная ГЭС построена в 1948 г.

Дорога переходит на левый борт ущелья и поднимается в обход скальной теснины реки. До селения Ахалше-ни осталось 12 км. Дорога ведет на водораздел двух истоков Гумисты и со стороны Вост. Гумисты входит в Ахалшени. Аккуратные дома утопают в садах. На этом отрезке пути можно осмотреть Андреевскую пещеру (6км от ГЭС), которая находится в 40 м над дорогой. К ней ведет тропа. Через узкий проход проникаем в зал высотой до 15 м. В центре зала—огромный сталагмит. В окрестностях Ахалшени на слиянии Зап. и Вост. Гумист развалины средневековых сооружений и Камакский храм (X—XII вв.), реставрированный в конце XIX в. при создании женского монастыря.

Из Ахалшени несколько раз в день отправляется автобус в Сухуми (через Шрому).

5. Перевал Гудаутский (1400 м) связывает долину Решавы с долиной Аапсты. В долину Решавы можно идти по обоим берегам Бзыби (стр. 40). Надо, однако, учитывать, что в дождь переправа через Решаву может оказаться затруднительной. Для перехода Псху—селение Ачандара нужно 2 дня.

Тропа на Гудаутский перевал (до начала подъема на него 8 км) идет правым склоном поросшего лесом ущелья Решавы, выше реки, в обход теснины. Минуем заброшенный, заросший хутор, пересекаем русла нескольких ручьев. Склон выполаживается, на нем растет буковый парковый лес. Тропа спускается к реке. Большой приток (переправа по бревну выше водопада) укажет на близость начала перевального подъема. Тропа сбегает за уютную поляну, дальше удобные места для палаток будут только за перевалом.

Стоит заглянуть в ущелье Решавы, куда ведет едва заметная тропинка. С каждым шагом ущелье становится все теснее, реку сдавливают замшелые глыбы, появляются ели. Нетронутый, дикий уголок природы.

Выше поляны видна заросшая россыпь камней— старый конус выноса с ручейком, по нему начало подъема. Дальше серпантин тропы становится заметней, особенно в лесу среди корней огромных буков. В середине подъема тропа входит в русло речки, которая в сухую погоду исчезает. Далее идем, набирая высоту, холмистым склоном, изрезанным оврагами. Через кроны деревьев видны фрагменты котловины Псху: на севере— участок ГКХ с Санчарским перевалом, на юге—близкая округленная верхушка горы Ахибаху. Перевал (1400 м) обнаруживает себя (через 2 часа подъема) обрывом гребня Бзыбского хребта на юг. Гребень густо зарос понтийскнм рододендроном. Растительность не позволяет разглядеть долину реки Аапсты. Тропа уходит вправо к гребню лесистого хребта, по которому спускаемся среди кустов азалии и рододендронов. На середине спуска по гребню—поляна с родником, в конце (1,5 часа хода)—роща старых кленов и ручей справа. Пересекаем долину ручья и за отрогом оказываемся на просторной поляне с великолепным видом на гору Ахибаху и узкие ущелья истоков Аапсты. Дальше—спуск к слиянию речек, что текут справа и слева.

Отсюда недалеко до строящейся дороги на левом берегу Аапсты. Тропа приведет к переправе. Дальше дорога пойдет по долине вдоль реки (6 км) среди самшитовых лесов. Там, где Аапста входит в каньон, наша дорога переходит на правый берег и отступает от реки вверх к селению Хабю (3 км.).

Аапста не похожа на другие реки Абхазии. Чистая голубоватая вода бежит в известняках. Ее струи переливаются на белых валунах. Вокруг густая южная зелень: заросли ноитпйского рододендрона, грецкий орех, бук. Из ущелий сбегают ручьи.

Пройдя соление Хабю, видим, что горы кончились. Впереди плавно понижающаяся к морю плоскость с садами и крышами домов.

До центра Ачандары, откуда отправляются автобусы в Гудауту, час хода. Ачандара—старейшее абхазское селение—славится виноградниками, памятниками старины, национальными традициями. В центре на площади стоит 600-летний платан высотой до 35 м, с огромным дуплом. Под этим деревом перед ачандарцами выступали местные ораторы, известный слепой поэт-сатирик Жана Ачба, а в дни первой русской революции Серго Орджоникидзе организовывал митинги крестьян.

6. В ущелье реки Пшицы и далее к Голубому озеру на рицинском шоссе можно добраться за 2 дня. Еще 1—2 дня нужно для экскурсий в Бзыбский каньон.

Тропа на Пшицу начинается от хутора Ригдза (стр. 39) и идет более 20 км вдоль Бзыби, которая здесь пробивает свой путь в толще меловых известняков, образовав глубокий каньон протяженностью 35 км. Тропа пойдет правым бортом ущелья, обходя крутые участки и обрывы, поднимаясь над рекой до 300 м.

На пути среди сплошных лесов четыре поляны, занятые колхозными пасеками. Больше на этом склоне ровных мест с водой нет. От Пшнцы до Геги пробита лесовозная дорога.

Минуем террасу с хутором Ригдза и спускаемся к руслу Бзыби. Здесь река заметно быстрее, бурливее. Тенистый, насыщенный влагой лес. Ольха, бук, граб, высокий в рост человека, папоротник. Сквозь зелень виден противоположный берег. По скальным стенам свисают гирлянды колхидского плюща.

На 7-м км (от хутора Ригдза) первая пасека — Плужникова. Дальше тропа проходит по полочке, выбитой в скале. С уступов в конце лета свисают ветви с красными ягодами кизила. За скалой попадаем в буковый лес с подлеском из самшита. Под сенью раскидистых буков живописно “расставлены” беловатые каменные глыбы, упавшие сверху. Возле них группами растут темно-зеленые деревца самшита. Со стволов и ветвей свисают бороды желтоватого мха. Ярко-зелеными мхами покрыты камни. Меж ними букетами стоят папоротники. Тропа вьется среди глыб и стволов деревьев и через 0,5 часа выходит на край обрыва к Бзыби. Далее крутой подъем (33 зигзага) на плечо горы Лакрози.

Здесь можно совершить экскурсию к интересному участку каньона. Раньше вниз шла тропа. Ориентир— слева от основной тропы большая глыба и рядом с ней плоский камень с выросшими на нем двумя буками и елью. Теперь тропа заросла. Выходим на край обрыва и замечаем ее следы, прерывающиеся на крутой (до 60°) осыпи. Спрессовавшаяся из известковой крошки, она ненадежна. Срыв приведет к неминуемому падению в кипящую внизу Бзыбь. Экскурсию можно рекомендовать только группе, способной обеспечить веревочную страховку каждому участнику на опасном склоне (протяженность 120 м). Затем спуск по осыпному кулуару в каменное русло реки. Размывая мягкие породы, она наткнулась на монолит и распилила его пополам. Ширина щели около 5 м, глубина 20—25 м. В период максимального потока, вода затапливает каньон полностью. В щели заклинился большой камень, по которому (со страховкой) можно перейти на левый берег (Выше по берегу можно найти остатки тропы на реку Дзышру и дальше к “каменному мосту”. Тропа трудная, местами заросла кустарником, колючими лианами). Река, среди выточенных извилистых стен течет без особого шума, только видно, как закручиваются в водоворотах струи.

Возвращаемся на основную тропу к началу крутого подъема. Оказавшись над обрывом к Бзыби, в просветах зелени глубоко внизу видим ряды белой скальной гребенки—пальчатые формы выдувания известняков, названные здесь “Улыбкой сатаны”.

Подъем, наконец, заканчивается, и мы выходим на поляну. На светлых лужайках под старыми раскидистыми деревьями стоят домик и ряды укрытых навесами ульев. Ласково журчит ручей—награда за длинный переход без воды. Следующая пасека — Владимирова в часе ходьбы отсюда. Спускаемся к руслу ручья, проходим мрачным самшитовым лесом, натыкаемся на изгородь и тут же выходим на открытый пригорок (15-й км, 550 м) с пасекой.

Вокруг амфитеатр лесистых гребней, холмов, расщелин. Из густой зелени на разных высотах выступают отвесы скал—серые, желтые, синеватые, черные. За угадывающейся щелью Бзыби на несколько сот метров вздымается серебристая стена с острым пиком наверху—гора Серебряная. В лучах вечернего солнца в обрамлении потемневшей зелени она кажется слитком серебра. На заднем плане стена Бзыбского хребта с альпийскими лугами наверху. Здесь, договорившись с хозяевами пасеки, можно остановиться лагерем. Однако за водой нужно ходить или назад к ручью, или дальше по тропе к желтой скале (10 минут), что виднеется справа от тропы. Там маленький родник.

На оставшийся переход до Пшицы с тремя остановками для осмотра памятников природы нужно 3—4 часа. Тропа ныряет в глухой самшитовый лес и вскоре выводит к доломитовой стене, убранной свисающими лианами. Идем вдоль нее и попадаем под арку—“каменный балаган”, достаточно обширный, чтобы укрыть в непогоду туристскую группу. Арка образовалась в результате ветровой и водной эрозии. Неподалеку растет тысячелетний тис ягодный. Отсюда ответвляется тропка к Бзыби. Совсем рядом следующий памятник природы — каменный мост Ахацха. Глубоко внизу в каменной щели глухо ревет река. Щель так узка, что обвалившиеся глыбы зяклинились в ней и образовали мост на высоте 50 м над водой. Здесь начало самой глубокой и протяженной щели во всем Бзыбском каньоне. Только у впадения в Бзыбь Пшицы стены ущелья раздвигаются.

От “каменного балагана” дальше тропа идет с легким уклоном и через 2 км раздваивается. Без рюкзаков сбегаем по левой тропе к Пшнце. Отвесные берега, каскад водопадов. Вода выточила в камне извилистые желоба, чащи. Вдоль речки спускаемся к руслу Бзыби. Теперь видны в полный рост скалы, сжимающие Бзыбь, и черная щель между ними.

В послевоенные годы планировалось построить на Бзыби мощную ГЭС. Изыскатели пробили тропу по всему ущелью—следы ее сохранились ниже Пшицы. Но расчеты показали, что плотиной природе Абхазии будет причинен вред. Без выноса обломочного материала Бзыбью море разрушит берега и в первую очередь мыс Пицунда. К тому же в ущелье будут затоплены девственные реликтовые леса, состоящие из крупнейших на земном шаре массивов самшита и тиса. От плотины отказались, тропа скоро исчезла, мосты обрушились, проходы заплели колючие лианы...

Осмотрев снизу каньон, легче найти заросшую тропинку к месту, где на 70-метровой высоте через него был переброшен легкий мостик. Возвращаемся к рюкзакам и на полянке с орешником отыскиваем нужную тропинку вправо. Здесь проходила описанная еще Н. М. Альбовым в конце прошлого века “воровская тропа” на реку Хипсту. Сейчас ею никто не пользуется: навести переправу через каньон и разобраться в джунглях леса по силам только опытной группе. Ширина щели тут всего 4 м. Местные охотники иногда перебрасывают жердочки для переправы. В каньон можно заглянуть при веревочном охранении.

Возвращаемся на основную тропу и поднимаемся (20 минут) к четвертой пасеке (670 м). Затем спуск к Пшице (600 м), переправа по бревну и выход на лесовозную дорогу (около 0,5 часа), которая немного выше пересекает речку и пробирается по лесам над четвертой и третьей пасеками. К дороге идем вправо по тропе с небольшим подъемом. Отсюда до Рицинской автострады около 30 км. На дорогу заезжают грузовики, однако лучше по ней пройти пешком, высоко над Бзыбыо, разглядывая с 1000-метровой высоты грандиозный Бзыбский каньон. Дорога имеет несколько ответвлений в лесосеки, но они заметно отличаются от основной трассы.

Поднимаемся на борт долины Пшицы (Подальше есть ответвление дороги вверх вдоль долины Пши-цы. По этой дороге можно подняться на хребет к массиву Арихуа), с которого, как с балкона, видны гора Серебряная, долина реки Дзышры. Саму Бзыбь скрывают заросли. Дальше дорога пойдет по склону ущелья, огибая врезанные в него долины водотоков. Через 2—3 часа достигаем бывшей стоянки лесорубов. Здесь есть родник. Затем через 1,5— 2 часа выходим почти на границу леса к большому субальпийскому лугу—высшей точке дороги. Отсюда постепенный спуск к следующему балкону над Бзыбью.

На десятки километров видно Бзыбское ущелье, от ленты реки (400 м) до высот Бзыбского хребта (2600 м) заполненное лесами. Картина помогает воедино свести все разрозненные впечатления от увиденного на маршруте.

Дорога пересекает следующую долину притоков Бзыби. Минуем пастуший балаган и ручей (20-й км). После пасеки (23-й км) встать на ночлег можно будет только на берегу Бзыби. Дорога идет неуклонно вниз—и вот на резком повороте внизу видны сходящиеся долины Бзыби и Геги, асфальтированная лента Рицинского шоссе.


К началу книги

Предисловие
Перед дорогой
Рица—Ауадхара
Псху
Долина реки Бзыби
Бзыбский хребет
К Клухорскому перевалу
Долина реки Чхалты
Долины Сакена и Гвандры
Чхалтский хребет
Кодорский хребет
Некоторые топонимы Абхазии








Рейтинг@Mail.ru Использование контента в рекламных материалах, во всевозможных базах данных для дальнейшего их коммерческого использования, размещение в любых СМИ и Интернете допускаются только с письменного разрешения администрации!