Библиотека

Долина реки Бзыби

Бзыбь — вторая (после Кодора) по водности и первая по протяженности река Абхазии. На 112 км вытянулась она у подножия ГКХ, все более удаляясь от него к западу и соприкасаясь с уже мощными его отрогами— хребтами Анчха и Гагрским. С юга Бзыбь на всем протяжении сопровождает Бзыбский хребет, немного уступающий по высоте ГКХ. Начинается она на склонах перевала Аданге и вливается в Черное море у мыса Пицунда, который своим существованием обязан Бзыби, выносящей большое количество обломочного материала.

При среднем уклоне 22 м на 1 км Бзыбь имеет неровное русло. В верхней части долину разработал ледник, спускавшийся некогда до реки Юж. Псыш (1540 м). Отсюда до устья Грибзы (952 м) тянется Верхний Бзыбский каньон. На дне узкого, поросшего лесами скалистого ущелья (туфопорфириты) лежат огромные валуны и обломки скал, а Бзыбь, сдавленная берегами, с ревом пробивает путь между ними. Дальше долина расширяется, течение становится спокойнее, по обоим берегам идут тропы.

Ниже Агурипсты (470 м) Бзыбь входит в Нижний каньон протяженностью 35 км. Река в нескольких местах здесь врезается на десятки метров в монолит известняков, образуя мрачные извилистые теснины с нависающими карнизами. Особенно грандиозен Нижний каньон в районе горы Абац, где стены ущелья почти отвесны, а общая глубина его достигает 2000 м.

После слияния с Гегой Бзыбь течет в просторном русле к морю. Из-за труднодоступности Верхнего и Нижнего каньонов Бзыбь известна туристам лишь участками: по дороге на Рицу, в Псху и в верховьях долины. В этом разделе описана именно верхняя часть долины. Здесь сосредоточены все 10 ледников, питающих реку, и последний участок ГКХ, в котором вершины поднимаются выше 3500 м: Аманауз (3529 м), Псыш (3502 м). Гребень его покрывают обширные снежные поля и ледники, над ними возвышаются отдельные пирамиды и башни вершин. Бзыбский хребет имеет здесь высшую свою точку (Химса—3135 м).

С обоих хребтов в долину потоками сбегают многочисленные ручьи и речки. По склонам растут нетронутые рубкой буково-пихтовые леса. На правом склоне несколько выходов минеральных источников.

На альпийских пастбищах Бзыби с давних времен пасут скот. В последние годы геологи разведали запасы медной руды. К их базе проведена через перевал Аданге дорога.

Наиболее простые пешие пути в долину (пастушьи тропы) идут через перевалы: Химса, Гваштхва, Аданге. По другую сторону ГКХ находится популярный центр горного туризма Архыз. В его ущелья ведут интересные спортивные перевалы. Наиболее простой из них Наур (1А), наиболее сложные—Чамагвара (2А), Курелла (2А), Псыш (2Б). Это определяет широкие возможности проведения спортивных походов из долины Бзыби с заходом на северные склоны ГКХ и пересечением его отрогов. Не меньше возможностей здесь для несложных путешествий по тропам.

1. Из Псху в верховья Бзыби проходит старинная тропа, называемая Бзыбской. Переход но ней занимает 3 дня. На пути два перевала—Чамашха и Гваштхва, на которые тропа дважды взбирается, чтобы обойти Верхний Бзыбский каньон. За перевалом Чамашха (стр. 46) широкое дно лесистой долины Грибзы занимает ровный луг с субальпийской растительностью. От перевалов Алаштраху и Цегеркер в урочище Грибзы стекают два почти одинаковых ручья, они сливаются па лугу и дают начало реке Грибзе (1600 м). Тропа с перевала Чамашха приводит к кошу у слияния истоков. До покорения Псху здесь было маленькое селение; здесь и состоялся решающий бой царской армии с горцами.

Отсюда идут две тропы: к северу—на перевал Цегеркер, на восток—к урочищу Гваштхва. Стоит задержаться в урочище на 1—2 часа—увидеть над цветущим лугом в обрамлении лесных склонов зубчатую стену горы Чедым, заглянуть за обрыв, куда исчезают зеленоватые струи Грибзы, спуститься к ее водопадам.

Отсюда по тропе до реки Юж. Псыш около 16 км, до перевала Гваштхва (2050 м)—5 км. Тропа идет через долинку левого притока Грибзы, переходит его и взбегает на лесистый склон (на юго-восток). Одолев его, выходим на седловину гребня, вытянутого вдоль Бзыби. С подъема на западе за гребнем Чамашха на заднем плане можно увидеть макушки далеких вершин (справа налево) —Анчха, Дзышра и Ахибаху.

Идем влево по гребню к высшей точке по маршруту—2200 м, уже выше кромки леса. Впереди в 1 км видны пастушьи коши (Вблизи них уходит круто вверх серпантин тропы к Лабинскому перевалу (около 1,5 часа подъема)). От них начало продолжительного спуска к Бзыби. Тропа идет все время влажным лесом, пересекая бесчисленные водотоки, и приводит к полноводной быстрой реке Юж. Псыш. На берегу (1260 м) есть удобные для ночлега ровные места среди зарослей папоротника. Сюда же спускается тропа из верховий Юж. Псыша (стр. 67).

Обычно через речку имеется мостик. Переправляться вброд здесь трудно. Лучше это делать утром по малой воде, тщательно выбрав место и организовав страховку. На другом берегу развилка тропы. Дальше одна из них пойдет верхом, в 200 м над Бзыбью, а другая — вдоль ее русла. Через 5 км перед мостом через Бзыбь тропы сойдутся. Верхняя тропа надежнее (по ней идет маркировка), но с нее мало что видно. Нижняя сходит к реке, которая тут прижимается к крутой осыпи берега. Случается, что вода подмывает осыпь и не позволяет пройти, не замочив ноги.

Обратите внимание на сглаженные скалы и наносы моренного материала: сюда по Бзыби спускался древний ледник. Дальше небольшой подъем и проход через лесной завал — след снежной лавины. Затем пойдет хорошая тропа по берегу через малинник и грибной лес. Справа открывается ущелье реки Убуш. В глубине его виднеется скальный пик Химса. На входе в ущелье на сотни метров возвышаются над лесными склонами грозные стены массива Герванта. Они видны отовсюду из долины Бзыби. Тут же добротный мост через Бзыбь (1390 м), по берегам на лужайках отличные места для лагеря. Наверху на пригорке нашего берега под старыми пихтами стоит кош, в котором можно укрыться в случае непогоды. Сюда сходят тропы с перевала Химса и с плато Ашимхур.

Отсюда наша тропа пойдет по дну долины к истоку Бзыби (16 км). Ольховый пойменный лес сменяется дремучим пихтарником, дальше буковый лес с открытыми полянами. В сезон много грибов, по солнечным откосам боковых ущелий краснеет земляника. Быстры полноводные потоки рек Скеу, Чамагвары. Видно, что здесь случаются и селевые потоки. Час хода, и мы на большой поляне перед боковой долиной Псыквы—левого притока Бзыби. Здесь (1560 м) разветвление троп: на Псыкву, вдоль Бзыби, к минеральному источнику Шхабзца. На перевал Аданге можно идти вдоль реки по теряющейся в зарослях и на осыпных берегах тропе, но ею редко пользуются.

Интереснее пройти верхней тропой мимо минеральных источников. Она уходит влево по лугу, усыпанному во второй половине лета нежно-лиловыми цветами шафрана. У стены леса красуются борщевики—гигантские (до 3 м) зонтичные травы. Крутой серпантин разбитой тропы заканчивается выходом на простор альпийских лугов.

Рядом поселок геологов (2150 м), вертолетная площадка и начало дороги к перевалу Аданге, до которого 10 км. Очень красив вид отсюда, с края пихтового леса, на зубчатую корону Бзыбского хребта—гору Химса. Кажется, она совсем рядом.

Дорога поднимается вверх, чтобы пересечь долину реки Шхабзцы в менее крутом месте. Выходы минеральной углекнсло-железистой воды находятся у дороги на правом берегу Шхабзцы (2200 м). Урочище плотно застроено балаганами и шалашами отдыхающих.

Дорога углубляется в лес и далее идет склоном Бзыбского ущелья. В соседнюю (2 км) боковую долину реки Сатхаро лучше пройти по тропе выше дороги. По пути красивое место: над Бзыбскнм ущельем нависает скала, откуда видно далеко вокруг и просматривается путь к широкой голой седловине перевала Аданге.

Скоро выходим к группе балаганов на границе леса и альпийских лугов. На левом берегу бурной Сатхаро между камнями пузырятся прозрачные воды в красных лужицах — выходы хорошо газированной минеральной воды.

Встать на ночлег можно здесь или ниже на берегу Бзыби. Впереди (5 км) еще один минеральный источник. Спускаемся на основную дорогу. После Сатхаро дорога пересекает Пардгал — верхний правый приток Бзыби и поднимается к перевалу Аданге. Скоро попадаем в поселок курортников под пихтами. Внизу ближе к реке на зеленом склоне выделяется черное пятно отложений источника (1900 м). Вокруг грифона на сотни метров ничто не растет. Здешнюю воду называют “Черной”. Целебные свойства ее высоко ценятся в Абхазии.

Дорога огибает обрывы (3 км) и по лугам выходит на перевал. Можно спрямить путь по тропе. Здесь имеется пещера, где, как установлено, во II—1 тысячелетиях до н. э. был крупный рудник по добыче меди. Найдены каменные молоты, которыми рабы разбивали породу.

Вот и перевал Аданге (2300 м). Впереди открывается новая долина — реки Чхалты. Дорога спускается к ней (стр. 117), а направо уходит тропа в верховье реки Аданге.

2. Перевалы Магана (1Б, 2950м) и Наур (1А, 2850м) находятся в ГКХ и связывают истоки реки Юж. Псыш с Карачаево-Черкесией. Маршрут, включающий оба перевала, позволит побывать на гребне ГКХ, пройдя 2 ледника, увидеть высшую точку этой части Зап. Кавказа—гору Пшиш (3790 м). На прохождение основного маршрута (р. Юж. Псыш—пер. Магана—пер. Наур — плато Ашимхур —р . Бзыбь) потребуется 2 дня.

Задача 1-го дня—подняться к озерам Псырс под Медвежьим перевалом на высоту 2500 м. Тропа в верховье Юж. Псыша тянется правым склоном долины, вначале смешанным лесом с полянками. Далее она раздваивается. Левая ветвь начинает крутой подъем на склон, выводит выше границы леса, идет вдоль нее до реки Псырс—правого притока Юж. Псыша и спускается на дно его ущелья примерно до отметки 2100 м, выше границы кустарника. Правая тропа, трудная, нередко теряющаяся в зарослях (интересна видами теснины Юж. Псыш), используется пастухами и идет на высоте 50—100 м над рекой. Потеряв тропу, нужно остановиться и налегке поискать ее продолжение (на деревьях есть зарубки, на кустах—срезы). Не стоит пытаться пройти у самой воды, ибо река течет в каньоне. До развилки долины 5 км (2—3 часа хода).

Когда-то лес здесь срезала лавина, и теперь мыс “захватили” ежевика, малина, кусты лавровишни и остролиста. Над переплетенными зарослями поднимаются молодые пихты.

Пробираемся через заросли и достигаем слияния двух речек (1670 м). Справа в Юж. Псыш впадает Псырс. Несколько выше слева Псырс принимает сразу два ручья. Хотя тропа на перевал Магаиа круто поднимается на склон между руслами двух ручьев, снизу не видно, что еще выше находится долина с крупным ледником Магана. Мы изберем другой путь на перевал, чтобы увидеть замечательные озера. Идем по дну ущелья, вдоль потока Псырс. В заключительный цирк долины с окружающих скал спускаются шлейфы осыпей. Сбегают ручьи. Прямо на севере виден черный зубчатый гребень ГКХ, называемый между горами Аманауз и Псыш хребтом Псырс.

Обойдя слева прикрытые травой скалы, выбираемся поверх их на уступ. Здесь в каменной нише покоятся озера Псырс (2500 м). Первое—небольшое, зеленого цвета, с хорошо прогреваемой на солнце водой. С лугового склона в него впадает ручей. Второе озеро гораздо крупнее (в диаметре 200 м), лежит в выемке, выработанной в скалах стаявшим теперь ледником. Со скал в темно-синюю воду спускается снежник. С востока водоем обрамляют сглаженные скалы, покрытые сочными травами. Озера соединяются прозрачным ручьем. На мягких зеленых коврах подходящие места для лагеря.

Прямо над озерами находится перевал Медвежий (1А, 2900 м)—в Архыз, а в западном углу цирка, на более высоком уступе, виден сохранившийся каровый ледник и над ним перевал Псырс (1Б, 3200 м)—на Лабу.

2-й день нашего маршрута требует раннего выхода. Вначале от озер нужно выйти поверх отрога, отделяющего нас от ледника Магана. Подтаем вдоль ручья. На скальных обнажениях видно, что пласты пород со всеми их изгибами и разрывами долго обрабатывались ледником. Получилось занимательное сочетание округлых холмов, борозд, выровненных площадок и уступов. На востоке видны снежный перевал Магана и ледник, сползающий по склону двумя языками. Левая ветвь повисает над обрывом, а ближняя к нам сползает в озеро, покрытое льдом. Ниже—ровная терраса, на которой собираются все ручьи перед сбросом в ущелье реки Псырс. В Бзыбском хребте выделяются грозные пики горы Химса с ледником посредине.

На перевал Магана можно идти либо прижимаясь к скалам гребня Псырс, пересекая но осыпям весь цирк и выходя на снежные поля под седловиной, либо спускаясь к озеру по подходящему кулуару, а затем по леднику поднимаясь на перевальную точку. По времени оба варианта одинаковы (2 часа).

С перевала открываются северные склоны ГКХ, убранные снегами и льдом (Спуск с перевала Магана в долину реки Псыш идет по фирновым полям (трещины!) к левобережной морене, которая выводит к Наурскому озеру (1,5 часа). Далее по тропе до Архыза—32 км). Впереди возвышается вершина Псыш, под нею в скальпом гребне—перевал Наур. Идти до пего более 2 км по фирновым полям вдоль гребня ГКХ. На подступах к перевалу каменный бугор, засыпанный обломками. На нем со времен Великой Отечественной войны сохранились стрелковые ячейки и блиндажи. Последнее препятствие на пути к перевальной седловине — крутой снежник, спускающийся с гребня ГКХ.

Перевал Наур находится в разрушенной части гребня. При необходимости тут среди скал можно разместить десяток палаток. Наур — самый популярный перевал из верховьев Бзыби в Архыз.

В 1942 г. Наур встал заоблачной крепостью на пути стрелков из гитлеровской дивизии “Эдельвейс”. На гребце, по склонам, за каждым уступом, где можно было укрыться от пуль и осколков мин, и сейчас можно обнаружить достроенные защитные стенки. Немцы не смогли взять Наур, хотя и занимали соседние перевалы Марух, Кизгыч. На камнях перевала туристами укреплены памятные доски, обелиски.

Спуск на юг, в Абхазию, начинается по крутому осыпающемуся склону (около 300 м). Ниже пересекаем ровное каменистое дно скалистого цирка и оказываемся над обрывом. Обходим его левее, по зеленым скатам. Наметилась тропка; она вьется вдоль левого склона ущелья высоко над рекой. Спускаемся к каменистой луговине с озерком и широким тихим ручьем (есть места для ночлега). Дальше тропа раздваивается! Одна ветвь продолжается вдоль реки и скоро приводит на болотистый луг с озерком (2200 м) (Ущелье Юж. Псыша труднопроходимое—каньон, заросли. Тропы нет). Отсюда тропа круто заворачивает влево, в сторону от реки, и поднимается на вершину левобережного гребня. Другой путь рациональнее, нужно только на разветвлении в россыпи камней выше по склону найти левую тропу, которая полого выводит на этот же гребень (2300 м) отрога ГКХ. Внизу пастбищное плато Ашпмхур.

Прямого спуска на плато нет—очень круто, обрывы скал. Поэтому тропа еще набирает высоту по гребню и уже верхом идет на восток (1 км) к восточному краю плато Ашимхур. Тут от основной тропы, огибающей дальше гребень Ашимхур, отходит тропка на восток к урочищу Чамагвара и минеральному источнику Шхабзца (7 км) (Тропа круто спускается 500 ч к реке Скеу, затем подъем 150 м на водораздел рек Скеу и Чамагвары и спуск в долину последней 300—400 м к кощу, дальше легкий переход к источнику Шхабзца).

Заглянув в глубокие водотоки реки Скеу, идем по зеленому гребню Ашимхура над Бзыбью до коша у границы леса (2200 м). Неподалеку выбивается родник. Тропа входит в буковое криволесье и начинает крутой длинный спуск по открытой лощине со старыми кленами. Потом тропа идет вдоль ручья по пихтовому лесу. В конце спуска переходим на левый берег ручья, минуем укрытый в пихтарнике кош, используемый при перегоне скота, и выходим на Бзыбскую тропу чуть выше устья реки Убуш (стр. 64).

3. Перевал Скеу (1Б, 2800 м) находится в южном отроге горы Псыш, между перевалами Наур и Чамагвара. Маршрут через него может быть дополнением к предыдущему маршруту. Подъем на перевал начинается в верховьях Юж. Псыша, от того места, где тропа с Наурского перевала в обход водопада переходит на левый борт ущелья. Высота 2500 м. Предлагаемый 2-дневный маршрут (р. Бзыбь—пер. Скеу—пер. Чамагвара—ур. Шхабзца) лучше построить так, чтобы заночевать сразу за перевалом Скеу и иметь возможность утром, пока еще не собрались облака, увидеть панораму гор.

Начинаем подъем вправо, выбирая удобный путь по травянистым уступам, осыпи и снежникам. Ближе к гребню легче определить перевальную точку—там, где острый скальный гребень, разделяющий ледники Юж. Псыш и Скеу, снижается резкой ступенькой и становится ровнее. Выбираемся меж скал к перевальной точке Скеу. Перевал выводит на край плоского ледника Скеу, распластавшегося под вершиной горы Псыш на уступе размерами 1Х1 км. В гребне ГКХ просматривается очень сложный перевал Псыш (2Б—ЗА, 3350 м) и подъем к нему—300-метровая сыпучая скальная стена (спуск на север много сложнее) (Восхождение с юга на перевал Псыш соответствует маршрутам 2А. Разрушенные скалы кампеопасны, обязательна веревочная страховка. Сверху вид на вершины Архыза—Пшиш, Софию, Токмак). У ледника—два озерка; черное в скалах и зеленоватое среди моренных отложений. Ледник не имеет языка на юг, а стекает вбок к реке Чамагваре через узкую щель в скалах.

Левее языка ледника, ближе к ГКХ есть еще одна щель в сторону Чамагвары. По снежнику и осыпи несложный спуск в верхнюю часть широкой долины, к уступу бараньих лбов.

Оставив рюкзаки в удобном месте (2900 м), по некрутому склону, заваленному камнями, за час поднимаемся на гребень ГКХ в обширное понижение перевала Чамагвара (3200 м) между вершинами Псыш и Кизгыч. На север падает устрашающе крутой фирновый склон, разорванный трещинами. Внизу обширное пространство занято слепящими снежниками и растресканным ледником Буша. За ним возвышается гора София.

Возвращаемся к рюкзакам, сходим на дно долины и спускаемся вдоль реки.

На заболоченном лугу правого берега Чамагвары начинается пастушья тропа, которая приводит к лесу и домику пастухов (1900 м). Отсюда прямой спуск к Бзыби.

Мы воспользуемся другой тропой; идущей с гребня Ашимхур. Она поднимается по левому склону долины (300 м) и выводит в следующую долину реки Шхабзцы, к базе геологов и минеральному источнику.