Путеводитель

Вдоль военно-сухумской дороги

В конце XIX столетия, с «замирением» Кавказа, была сооружена Военно-Сухумская дорога из ст. Баталпашинской в Сухум. На Клухорском перевале она представляла собой конную тропу. После окончания строительства (1903 г.) путь через Клухор приобрел известность и как туристский маршрут. Побывавшие в Кавказских Альпах отмечали, что из трех перевальных дорог через ГКХ Военно-Сухумская самая красивая. Популярность ее росла, несмотря на «полное отсутствие почтовых станций» и необходимость, как указывалось в распространенном путеводителе Г. Москвича, искать ночлег «в частных или казенных зданиях, будках-сторожках и т. п.».

Путешествия возобновились после Гражданской войны с введением НЭПа. В 1924 г. через пер. Клухор прошла группа Н. Н. Па-рийского и М. А. Леонтовича (впоследствии известные астроном и физик). В советское время на большей части пути от Теберды до Сухума (171 км) было проложено шоссе, по которому ходили автобусы. Участок пешего перехода был оборудован туристскими приютами. Сейчас проход через Клухорский перевал закрыт. В послевоенные годы вблизи Клухора освоен ряд спортивных маршрутов.

М38. К Клухорскому перевалу (1-2 дня).

От курорта до метеостанции у подножия перевала, рядом с которой в годы действия планового маршрута был Северный приют, 34 км по шоссе. Машина мчится в коридоре хвойного леса береговыми террасами, за деревьями мелькает голубая Теберда. На противоположном склоне вонзаются в небо зубчатые утесы. Впереди, в торце долины, видны ледовые поля Софруджу и пирамида Белала-Кая.

На 16-м км развилка. Через мост над р. Гоначхир продолжается дорога в Домбай, до которого 7 км. У моста памятник партизанам из отряда «Мститель». В августе 1942 г. Теберду захватили фашисты. Они расстреляли лечившихся от туберкулеза детей, многих врачей, работников санаториев, других мирных жителей. Гитлеровцы продвигались к Клухорскому перевалу, у реки их 2 дня сдерживали партизаны.

Врезанный в крутой склон и укрепленный каменной кладкой серпантин Военно-Сухумской дороги поднимается над р. Гоначхир, которая стиснута здесь скалами. По склонам теснины растут 300-летние пихты, земля и скалы покрыты зеленым мхом. Дно завалено каменными глыбами, стволами деревьев, в щеках водой выбиты гладкие ниши. Профиль ущелья становится положе, дорога пересекает несколько полян. На правом склоне виден старый каменный завал. В пещерах среди глыб найдены погребения с трупосожжением, относимые к VIII-IX вв; их связывают с началом проникновения на С. Кавказ предков абазин.

На 26-м км справа от дороги открывается на короткое время ущелье Бу-Ульгена, замыкаемое темными стенами г. Домбай-Ульген. Гоначхир образуется слиянием рек Бу-Улыен и Клухор. Шоссе продолжается по Клухору правым берегом (к проселку в Бу-Ульгенское ущелье перекинут мостик). Смешанный лес кончился. Впереди над плоской, поросшей редким кустарником долиной высится скальное острие Чотчи (3637 м). Справа от нее через троговое ущелье р. Чот-ча громоздится облепленный висячими ледниками массив Доттах-Кая и Бу-Ульгена, а слева виден гребень Клухор-Кая (пер. Клухор находится еще левее и из долины не просматривается).

Эта часть долины представляет собой дно древнего моренного озера, от которого уцелело под склоном слева от дороги лишь зеркало площадью около 2 га - Туманлы-Кёль. Наибольшая глубина озера 23 м, раз в несколько десятков лет вода выплескивается в результате падения лавины. В озере водится форель.

Шоссе пересекает бурную р. Кичи-Муруджу, углубляется в последний пихтарник у подножия Чотчи и заканчивается на площадке перед метеостанцией (2037 м). Путника встречают пограничники.

Верховье долины Клухора составляет лестница каров. На верхней ступени выше перевала (все еще невидимого) лежит ледник, следующая ступень (2700 м) занята Клухорским озером, нижние поросли травой. От метеостанции к озеру тянется заброшенная дорога, серпантины которой, хорошо заметные на правом склоне долины, составляют в общей сложности 12 км. Тропа, пробитая по лугам ближе к реке и срезающая серпантины, втрое короче.

Субальпийкое разнотравье в рост человека, куда окунаешься за бывшим приютом, ближе к озеру сменяется скудной растительностью тундры. Путь по дороге не только положе, но и зрелищней. С каждым поворотом меняется картина гор с мощным гребнем Бу-Ульгена, далеким шатром Уллу-Марка, выросшей позади Чотчи двухъярусной башней Хакеля. Все это можно увидеть погожим утром, туман лучше переждать в приюте.

И дорога, и тропа приводят на край озерной террасы. Грушевидной формы озеро имеет длину около 500 м при максимальной глубине 30 м. В июле оно только освобождается ото льда, рыбы нет. Водоем наполняется ручьем, падающим с ледника, который виден над «бараньими лбами» восточного берега. Из озера вытекает р. Клухор. Спокойный поначалу поток ускоряется и устремляется в 40-метровый водопад. Русло со временем углубляется, так что озеро незаметно мелеет.

Седловина Клухорского перевала (2782 м) видна над юго-западным берегом, перед ней полузамерзшее озерцо и снежное поле. Еще недавно на месте озера был небольшой ледник, в позапрошлом веке он перекрывал перевал и другим концом спускался на южную сторону. Тропа к перевалу, перейдя по камням р. Клухор у самого истока, продолжается по гряде «бараньих лбов», а перед седловиной - по снегу. На перевале и по пути подъема установлены обелиски.

Во время Великой Отечественной войны здесь шли тяжелые бои. В середине августа 1942 г. гитлеровцы захватили перевал, оттеснив батальон 615-го полка 394-й стрелковой дивизии. Передовой отряд немцев прошел к с. Гвандра в ущелье р. Клыч, но был уничтожен подошедшими подразделениями 121-го полка 9-й горнострелковой дивизии. 7-8 сентября советские войска вынудили противника отступить к перевалу, но занять его не смогли. Линия фронта установилась в нескольких километрах южнее перевала. Бои продолжались до января. Обороне Кавказа посвящена экспозиция музея, открытого в 1966 г. около шахтерского пос. Орджоникидзевский перед въездом в Карачаевск.

Обзор ограничен. Дальний план заслонен Клычским хребтом. Внизу просматривается плоская терраса верховья р. Клыч. На ближнем плане контрфорс Клухор-Баши с серпантинами старой дороги, которой давно не пользуются: она осыпалась и прервана во многих местах промоинами и оползнями.

М39. По леднику Хакель (2-3 дня).

Из ущелья Хакель можно совершить относительно несложный подъем на ГКХ, в том числе и на Клыч-Кара-Кая - интересную обзорную точку. Восхождение Б. Н. Делоне на эту вершину в 1925 г. было одним из первых шагов советского альпинизма.

Поток с л. Хакель впадает в Клухор примерно в 1 км от Северного приюта. Как раз напротив слияния тропа, пробитая к Клухорскому перевалу, удаляется от реки. Сойдя с тропы, переправляемся по камням через Клухор и продвигаемся в березовом криволесье правым берегом потока. Кое-где есть тропка. В 1,5 ч ходьбы от приюта у последних кустов перед конечной мореной ледника (2200 м) уютное место для ночлега.

Чтобы посетить одно из «окон» в ГКХ, утром выходим очень рано, так как предстоит подъем более чем на 1000 м. Весь путь до перевала разбивается на два участка: длинный, почти 4 км, постепенный подъем в верхний цирк ледника и крутой последний взлет.

Сохранению протяженного ледника способствует узость долины, глубина которой в нижней части больше 1 км. Правую ее стенку образует склон многовершинного массива Клухор-Кая (3614 м), относящегося к ГКХ; в углублениях между контрфорсами закрепились висячие ледники. Левый.борт - слабо расчлененные скалы Чотчи. Крутые высокие склоны дополнительно питают ледник лавинным снегом (почти половина полного поступления). Таянию препятствует большая толщина моренного чехла (до 75 см). Любопытно, что в последние десятилетия были годы, когда ледник, вопреки общей тенденции сокращения оледенения, наступал.

По мере подъема позади расширяется картина верховьев Клухора со ступенями каров, серпантином старой дороги и красноватыми осыпями Рыжего седла в хр. Муруджу. Впереди приближаются двухступенчатая башня Хакеля (3645 м) и выглядывающая над контрфорсом Клухор-Кая ледяная макушка Клыч-Кара-Кая (3631 м). Между ними широкая скально-ледовая (в июле еще много снега) перемычка.

Через 3 ч достигаем неровного верхнего цирка. С запада спадает изорванное фирновое поле с седловины между Хакелем и Задней Чот-чей. На востоке между ледяной, с полосой отрыва, шапкой Клыч-Кара-Кая и крайней южной вершиной Клухор-Кая открылся крутой снежно-ледовый коридор пер. Хакель, ведущего на Клыч. Южную стенку цирка составляет скат перемычки от Клыч-Кара-Кая до Хакеля. В левой части это снежно-ледовый склон со скальным островом, правее - скалы.

На перемычку проще всего взойти в правом (по ходу) углу, у Хакеля. В этом месте находится пер. Хакель-Ачапара (3250 м, 2А*). Непосредственно под перевальной точкой скалы круты, но есть несложный путь подъема западнее, с упомянутого изорванного поля. Оттуда в скалы Хакеля до уровня выше перевала врезается снежник. С него к перевалу ведет 50-метровая наклонная осыпная полка (в июле под снегом) шириной около 10 м.

По другую сторону перевала разворачивается дуга высоко поднятых ледников хребта Хутиа, в котором выделяется скальная трапеция Ануквы. Под ними видны водопады, низвергающиеся в забитый снегом цирк Ачапары, где собираются лавины со всего амфитеатра. На травянистом склоне поверх обрывов с водопадами пасется скот.

Подъем на пер. Хакель (3300 м, 2Б; Э. Сергиевский, 1963) проходит крутым (до 45°) 300-метровым снежно-ледовым склоном, на котором от бергшрунда почти доверху проступает полоса сыпучих скал. Если через бергшрунд нет снежных мостов, приходится выбираться на скалы, мокрые внизу. Возможно падение льда с Клыч-Кара-Кая.

К перевалу примыкает верхнее снежное плато л. Клыч, спадающего ледопадом в долину р. Клыч. Можно рассмотреть левую сторону ущелья с Нахарским перевалом и Клычской «пилой». На втором плане видны зуб Далара, длинный гребень Гвандры, белые верхушки Окрилатави и Могуаширха в Кодорском хребте. Далеко на востоке подпирает небо Эльбрус.

Картина шире с вершины Клыч-Кара-Кая, на которую несложно подняться, выбирая путь среди ледовых разломов. Откроются зеленые хребты верховья Кодера, внизу - плоское дно ущелья Клыч. (Если намечать восхождение, лагерь нужно разбивать в верхнем цирке л. Хакель.) Гребень, отходящий от вершины на восток и сопровождающий л. Клыч справа, через 2 км упирается в горбатую скалу, перед которой образует седловину. С этим местом связан эпизод боев за Клу-хор, о котором рассказывается в книгах известного альпиниста А. М. Гусева «От Эльбруса до Антарктиды» и «Эльбрус в огне». В сентябре 1942 г. седловину занял, опередив немцев, возглавляемый Гусевым отряд. Используя эту выгодную позицию, угрожавшую тылу противника, советские части оттеснили его от поворота р. Клыч ближе к перевалу.

Спустя 30 лет после боев участник руководимой автором группы С. Лавринович нашел в камнях перед скалой командирскую сумку с полуистлевшим списком пулеметного взвода 121-го горнострелкового полка. Криминалисты смогли его восстановить. На публикацию в «Комсомольской правде» откликнулись многие бойцы, в том числе и те, кого считали погибшими. Состоялась встреча ветеранов у подножия Клухора. Комсомольцы Второго московского часового завода установили на седловине обелиск.

Короткий маршрут на ГКХ просматривается с места ночевки у языка л. Хакель. На юге, над правой мореной, в гребне ГКХ видно понижение - пер. Клухор-Кая (3000 м, 2А; Е. Миронов, 1959). Справа от перевальной точки круто вздымается монолит крайней вершины массива Клухор-Кая. Перед седловиной небольшой пологий ледник.

С перевала, на котором уцелела ячейка немецкого стрелка, видна часть долины р. Клыч. Под нами крутой кулуар между стеной Клухор-Кая и ступенчатыми скалами слева. Ниже лежит снежник, выкатывающийся в тот же цирк, куда левее по осыпи спускается тропа с Клухорского перевала.

М40. Ущелье Чотчи (2-3 дня).

Вся короткая долина Чотчи видна с шоссе на подъезде к метеостанции. Из ее верховья, занятого Б. Чотчинским ледником, можно взойти на несколько обзорных точек на гребне ГКХ, откуда стены близстоящих вершин представляются в необычных ракурсах и видны зеленые ущелья Абхазии. Известны также маршруты с Чотчи на Бу-Ульгенс-кий купол и в соседние ущелья Хакель и Бу-Ульген.

От бывшего Северного приюта до Б. Чотчинского ледника 2 ч хода: лесной тропой вниз по правому берегу р. Клухор над каньоном, затем переправа в том месте, где река вытекает на плоское днище долины и далее вверх по безлесному ущелью Чотчи. Первые 1,5 км продвигаешься субальпийским лугом в море цветов. Есть наметки тропы. В средней части долины река бывает до конца лета перекрыта остатками лавин.

Лагерь удобно разбить перед пологим языком ледника (2320 м). На юго-востоке хорошо виден пер. Чотча (3200 м, 2Б; В. Арсенин, 1967). Ледник доходит почти до перевальной точки.

Просматривается и один из трудных участков: ледопад в средней части ледника. Подниматься по ледопаду естественно ближе к правому склону, там трещины сужаются. На 300-метровом взлете крутизной до 40° нужны кошки. С подъема виден карово-висячий ледник на скалах другого берега и над ним широкая снежная седловина (она была видна уже от приюта). Это пер. Хецквара.

Много хлопот доставляет заключительный скальный участок (50 м). В рантклюфте скалы гладкие (крючьевая страховка!), а выше разрушены, следует опасаться камнепада. Весь подъем занимает 4-6 ч.

На севере во всей красе встает Бу-Ульген, нагромождение скал превратилось в остро очерченный гребень. Чтобы охватить панораму южного цирка, надо пройти на середину примыкающего к перевалу снежного поля. На востоке возвышается доминирующая над всем пирамида Клыч-Кара-Кая, слева от нее - башня Хакеля, на юго-западе на одном уровне с перевалом - ледники Хутиа. Оттуда в долину р. Ачапара, которая видна далеко внизу, спадает множество ручьев. Стоя у кромки снежного поля над скалами, удается разглядеть, что эти ручьи, как и более мелкие, стекающие от нашего поля, срываются в долину с обрывов.

Панорама шире с вершины Ачапара (3355 м) к западу от перевала, куда легко взойти по пологому снежному гребню. Далеко на востоке взгляд притягивает двурогая Ушба, на западе горизонт закрыт Чхалтским и Бзыбским хребтами, а ближе, за лесистым ущельем Хецквары, вытянулись утесы хр. Хита. Внизу лежит л. Хецквара, до которого около 1200 м по вертикали.

Перевал В. Чотча (3250 м, 2Б; В. Арсенин, 1974) отделен от пер. Чотча безымянной скальной вершинкой. Путь к нему (2А) проходит не Б. Чотчинским ледником, а восточнее - по леднику, видимому над крутыми скалами правого борта основного. Восточнее седловины возвышается скальный массив Хакеля.

Подъем от р. Чотча к нужному леднику начинается, не доходя до Б. Чотчинского, по осыпи. «Бараньи лбы» над осыпью пологие. Возле скал Хакеля надо «лбами» лежат снежники, по которым нетрудно выйти на ледник (2760 м), справа остаются его сбросы. Выше сбросов ледник плавно выводит на перевал. Весь подъем занимает 4-5 ч.

С перевальной точки влево-вниз уходит пологая скальная полка. Пройдя по ней 40 м, оказываемся над ступенчатыми разрушенными скалами, в 80 м внизу к ним подступает снежное поле. В июле оно смыкается под контрфорсом упомянутой разделительной вершинки со снежниками на южной стороне пер. Чотча. Вид со скал напоминает картину с этого перевала, только ближе и рельефнее стены Хакеля. Замечательный обзор с разделительной вершинки.

Перевал Хецквара (3200 м, ЗА; Е. Миронов, 1959) виден из долины Клухора и от приюта. Он находится над ледничком, закрепившимся в небольшом каре на левом борту Б. Чотчинского ледника, поверх «бараньих лбов». Весь путь подъема (2А*), на который нужно 5-7 ч, просматривается с большого глетчера.

К ледничку (2760 м) поднимаемся у его северного края, здесь полоса «лбов» прерывается осыпью (в июле со снежником). Самый сложный участок - преодоление сбросов в нижней части ледника, при этом некоторые трещины можно обойти по скалам справа. На седловину ведет крутой (до 45°) снежный склон. Глубокий снег раскисает уже с утра (восточная экспозиция).

В открывшейся картине главное место занимает громада Бу-Ульгена. От перевала протянулся сильно изрезанный 2-километровый скальный гребень в направлении южной вершины массива, левее сияет ледяной край Бу-Ульгенского купола. Чтобы лучше рассмотреть южную сторону, можно взобраться на ближний зубец. На гребне следы туров. Мы находимся в торце узкой долины Хецквары. Тонкая нить реки и конец ледника, от которого она начинается, видны глубоко внизу (перепад высот 1300 м). К леднику подступает лес. Склон, уходящий в долину, по-настоящему разглядеть не удается. Ниже длинного кулуара, прорезанного от седловины, проступают кромки обрывов (большая часть ледника оказывается в их «тени»), ярусы которых перемежаются полосами луга.

Западнее пер. Хецквара в гребне ГКХ есть понижение (3197 м), поднявшись на которое можно совершить траверс гребня до Бу-Ульгенского купола (2Б; С. Никольский, 1985> Седловина находится над л. Зап. Чотча, который 40 лет назад соединялся с Б. Чотчинс-ким, а ныне отступил за крутые «бараньи лбы» и нависает ледопадом над ними. Ледник разделен контрфорсом трезубой вершинки на две ветви. К нужной точке подводит снежно-ледовое поле правой (орог-раф.) ветви. От узкой левой восходит крутой ледовый кулуар к другой седловине (3250 м) - между трезубцем и небольшим скальным пиком Ю. Бу-Ульгена, на которой есть площадки.

Подняться на верхнее снежно-ледовое поле с островами скал проще с Б. Чотчинского ледника из-под кресловины пер. Хецквара. С этой стороны полоса «лбов» положе и не сплошная, так что часть высоты набирается по осыпям. При этом почти весь ледопад оказывается обойден. На верхнем острове или у седловины подходящее место для ночлега перед многочасовым траверсом.

Траверс по скалам трезубца и Ю. Бу-Ульгена имеет протяженность около 1 км. Слева-внизу остаются кулуары, вливающиеся в большой кулуар, спадающий к л. Хецквара.

В варианте с укороченным участком траверса и подъемом с л. Зап. Чотча на седловину 3250 м (ЗА; А. Белов, 1999) существует опасность камнепада в северном кулуаре.

Перевал Чотча-Хакель (3200 м, 2Б; В. Нестеров, 1972) находится между вершинами Хакель и Задняя Чотча над висяче-каровым ледником, подъем к которому проходит по травянистому склону, а затем по осыпи между «бараньими лбами» и скалами контрфорса Задней Чотчи. При выходе на крутой конец ледника (2600 м) есть опасность камнепада с Задней Чотчи. На пути к седловине преодолеваются два бергшрунда, 200-метровый снежный склон крутизной до 45° и 50-метровый кулуар с осыпью. Подъем по леднику, на всем протяжении которого сохраняется опасность камнепада, следует проделать в ранние утренние часы и как можно быстрее, тем более что на перевале ночевать негде - это узкая щель в скалах.

Сзади выросли мощные сооружения Бу-Ульгена и Доттах-Кая, на востоке видны белая голова Клыч-Кара-Кая, седловина пер. Хакель и скальные вершины Клухор-Кая левее.

Спуск идет по л. Хакель. На начальном этапе (около 150 м), до бергшрундов, перекрываемых лавинами с правого склона, крутизна 30-40°, причем верхний участок может иметь характер ледового кулуара. Ниже ледник становится положе, и нетрудно сойти (трещины!) на плато у подножия Хакеля.

Перевал Доттах-Кая (или Фестивальный, 3300 м, ЗА; В. Прохоров, 1985), ведущий в Бу-Ульгенское ущелье, находится над ледником, заполняющим кар между Доттах-Кая и Бу-Ульгеном на левом склоне долины Чотчи. Из этого кара по узкому коридору в скалах на дно долины сходят мощные зимние лавины. Крутой кончик ледника (2450 м) - в верхних «воротах» коридора (опасность камнепада!), подъем к нему проходит по конусу выноса и осыпи. Ледник сильно изорван. На сужающемся взлете (200 м) к У-образной перевальной седловине вытаивают островки скал.

По другую сторону перевала также лежит ледник. Спуск на него проходит 250-метровым обледенелым кулуаром с широким берг-шрундом на выкате. Ориентированный на северо-запад ледник долинного типа длиной около 2 км образует три ледопада. Верхняя ступень, выраженная слабее других, преодолевается примерно посередине, средняя обходится по скалам правого борта, а третья -торосистый длинный язык (окончание на высоте 2300 м) - по карману за левой мореной и «бараньим лбам». Спуск приводит в висячую долину правого притока р. Бу-Ульген. Ниже ручей зарывается в каньон, обход левым склоном в густом криволесье.

Читать на тему:
Отдых в Приэльбрусье
Гостиницы Приэльбрусья